Установка насоса в обратку системы отопления

Установка насоса в обратку системы отопления

Узнай стоимость ремонта

Ремонтные работы?

Почему клиенты выбирают нас?

Отопление и Ремонт

У нас самые выгодные цены!

На данной странице веб сайта мы попбробуем найти и подобрать для нужной дачи правильные части монтажа. Любой элемент важную роль. Посему подбор частей конструкции нужно планировать правильно. Монтаж обогрева дачи насчитывает некоторые компоненты. Монтаж отопления имеет, крепежи терморегуляторы котел, коллекторы, бак для расширения, батареи, увеличивающие давление насосы, развоздушки, трубы, систему соединения.

Насос на обратку отопления

sans Форумчанин

Или все таки ни при каких условиях нельзя устанавливать циркуляционный насос на подаче?

Нажмите, чтобы раскрыть.

6.2.55. Давление воды в любой точке подающей линии водяных тепловых сетей, тепловых пунктов и в верхних точках непосредственно присоединенных систем теплопотребления при работе сетевых насосов должно быть выше давления насыщенного пара воды при ее максимальной температуре не менее чем на 0,5 кгс/см2.

Сможете обеспечить выполнение этого требования на участке от входа воды в котел до всаса циркуляционного насоса? В теории — да, на практике — сильно сомневаюсь, уж точно не с бытовым котельно-насосным оборудованием.

сергей_минск Заслуженный форумчанин

Когда твоя система стукнет — не жалуйся потом на жизнь.

А подробная и популярная консультация — денег стоит.

Нажмите, чтобы раскрыть.

за такие ответы банят на месяц- чтобы набрался ума -разума.

для остальных приведу чужую цитату.

"Если речь о настенном котле, то устанавливая 2-й насос на "подачу", оставляем теплообменник котла в "зоне разрежения" этого насоса. Если с внутренним насосом котла (или внутренним РБ) что-то случится, или забьется грязевик на обратке перед котлом, влияние этой "зоны разрежения" может привести если не к раннему закипанию в котле, то к повышенному "пузырькообразованию" :% как минимум.

Во всяком случае, это означает, что насос надо ставить пониже. Подальше "от греха" c завоздушиванием. "

желающие ознакомиться сюда www.forumhouse.ru/forum230/thread81042.html

Насос на обратку отопления

Тёща одна живёт в своем доме размером 70 кв.м(Россия, Сибирь).Отопление состоит из регистров(в две нитки, сечение 72мм Х длина 200мм) и труб соединяющих(сечение 50) в 2-е нитки.Нагрев идёт от 2-ух эл.тен.

Раньше топили дровами и углём, и всё было прекрасно.Сейчас тёща говорит, что до спальной доходит нагрев по трубам, а дальше не продвигается.

Просит меня, чтобы я купил её циркуляционный насос.У нашего родственика типа стоит насос, и никаких проблем.Мол в городе все расхватывают немецкие насосы по 100 евро(3500 руб).

Я грешу на то, что в системе просто воздух или была замена котла и что-то не так установили.

Много ли пользы от насоса?И куда он встраивется(в обратку или подачу)?Можно ли его паралельно в строить или только на прямую? И как высчитывается мощность насоса?Теща ляпнула, что по квадатуре.

Говорит ещё фильтр очиски перед насосом устанавливается, и при загрязнении чистится.

Може знаете про такие фильтры?

Brauchwasserumwälzpumpe/ Heizungspumpe/ Umwälzpumpe BUP(A)

Besonderen Komfort in Küche und Bad durch sofortige Verfügbarkeit von warmem oder heißem Wasser bieten die Halm Brauchwasserumwälzpumpen BUP(A).

Sie zeichnen sich insbesondere durch die Verwendung von Bronzegehäusen und spezielle Auswahl der medienberührenden Teile aus.

Einbaulänge: 150 mm

Rohranschluß: 1 1/4″

Schutzart: IP 44

Medientemperatur: +2╟C bis +65╟C, kurzzeitig (<2h) bis +110╟C

Fördermenge Q max. 4,5 m³ / h

Förderhöhe H max. 6 m t in Küche und Bad durch sofortige Verfügbarkeit von warmem oder heißem Wasser bieten die Halm Brauchwasserumwälzpumpen BUP(A).

Das Wichtigste im Überblick:

— Sehr hoher Wirkungsgrad

— Anschluss an jede Einbaulage möglich

(Axial integrierter Klemmkasten)

— Spritzwassergeschützt und kondenswasserfrei

— Druckbeständig bis zu 10 bar

Насос на обратку отопления

Привет. Мне недавно установили насос на отопление в своем доме. Стоит он на обратке возле печки, при этом стрелка хода воды направлена на печь, он работает, а вода плохо прогоняется, Правильно ли это? Может его в другую сторону мне поставили. Помогите советом.

Правильно ли установили?

1. С точки зрения преодоления гидравлического сопротивления циркуляционный насос можно устанавливать как на подающей трубе, так и на обратной. Второй вариант предпочтителен из-за того, что на обратке температура теплоносителя ниже, лучше охлаждение электродвигателя, выше его срок службы.

Ось насоса может быть расположена под любым углом, но вал всегда должен быть ориентирован горизонтально, а клеммная коробка «смотреть» вверх или в сторону

Почему батареи холодные?

Причин тому может быть немало, вот наиболее вероятные из них:

1. Мощность насоса недостаточна. Основные паспортные показатели циркуляционного насоса — производительность, напор и расход. В первую очередь, должен интересовать расход, он определяется по формуле:

N – мощность теплогенераторной установки. Нам сложно что-нибудь сказать о вашей печке, но очень и очень приближённо можно взять за основу усреднённые данные потребности в тепловой энергии на отопление — 0,1 кВт/м2, помноженное на отапливаемую площадь в м2.t2 – расчётная температура теплоносителя на выходе (подача), для обычных систем в среднем 90 ºС.t1 – температура теплоносителя на входе (обратка), в среднем 65 ºС

Развоздушиватель есть и на самом насосе, не поленитесь проверить и его

Схема установки насоса

Пару слов о правильной схеме установки насоса в существующую систему отопления. Возможно, вы найдёте несоответствия с тем, как это сделано у вас. Есть два варианта. Первый, оптимальный: насос устанавливают на обратку в обход (параллельно) магистрали.

Второй: допускается устанавливать насос непосредственно на магистраль, без байпаса, но в этом случае обязательна установка обратного клапана. Такая схема хуже тем, что повышается сложность обслуживания системы, а при необходимости снять насос для сервиса отопление придётся отключить.

Насос на обратку отопления

На строимдом плиз не отправляйте, они бесплатно ничего не рассказывают. Я готов оплачивать работу, но нужно для начала понимание общей стратегии. а то эксперименты — дорогое и хлопотное удовольствие.

Есть старая система отопления. Стальная, все сварено. Двухдюймовые трубы, двухдюймовые сгоны, все сурово, по-взрослому и на века. Самотек с насосом.

Теперь в эту систему нужно добавить два помещения. Грубо говоря, санузел и прихожую. Просятся теплые полы и туда, и туда. Проблема в том, как увязать старую гравитационную систему с системой теплых полов, в которой должно быть давление, и хватит ли теплого пола для обогрева помещения, или он годится только как дополнительный.

Разные форумы, строимдомы с мастерситями, подсказыввают, что можно поставить такую себе бочечку, бойлер косвенного нагрева — столитровая бочка со змеевиком внутри.

Кто-то реализовывал такую систему? Как она работает? Больше всего волнует вопрос, сможет ли вода в бойлере достаточно нагреть воду в змеевике, или правильным будет только вариант, когда змеевик греет воду в бойлере?

Запуск системы отопления

Здраствуйте, друзья! Эта статья про то, как проводить запуск внутренней системы отопления. Обычно эта процедура производится после выхода приказа, постановления или распоряжения местной администрации о начале отопительного сезона. Итак, в какой же последовательности происходит пуск водяной сети отопления?

Пуск отопления лучше проводить бригадой из двух, трех человек. Запуск отопления производится в тепловом пункте (ИТП) с открытия задвижки на обратном трубопроводе.

Заполнение системы именно через обратку делают для того, чтобы предотвратить разрушение радиаторов высоким давлением в подаче. Открытие задвижек следует производить плавно, без резких движений.При этом надо посматривать на манометр, чтобы не было слишком резкого падения давления. Одновременно нужно открыть воздушники в верхних точках системы отопления. После появления в них воды и выхода воздуха, воздушники закрываются.

Затем также плавно открывается задвижка на подаче. После того как установилась циркуляция, необходимо проверить работу стояков отопления. А именно наличие циркуляции воды. Если циркуляции нет, значит сбрасываем воздух из верхних точек внутренней системы отопления (на верхних этажах здания). По опыту могу сказать, что проблемы с завоздушиванием возникают в однотрубных системах, там где есть перемычки (замыкающие участки) на подводках стояков к радиаторам.В этом случае в радиаторах верхних этажей воздух как бы «запирается» из за этих самых перемычек, и приходиться немного повозиться, чтобы его выгнать оттуда.

Но обычно, если зданий много, работа стояков сразу не проверяется, так как нет времени, а производится уже потом, по мере поступления жалоб на плохую работу стояков. Если есть время и возможность, то лучше все таки сразу проверить работу стояков отопления.

Затем необходимо проверить показания манометров в тепловом пункте. Показания должны соответствовать режимным, то есть тем давления в подаче и обратке, которые обеспечивает теплоснабжающая организация.

В завершение статьи несколько советов про запуск отопления при низких температурах наружного воздуха, то есть проще говоря, зимой.

Во избежание размораживания систему отопления следует заполнять по группам стояков (5-6 стояков), начиная от самых удаленных от теплоузла.

Наполнение и пуск стояков лестничных клеток следует производить после пуска после наполнения и пуска основных стояков системы отопления здания.

Стояки и радиаторы, которые находятся в комнатах, сообщающихся с наружным воздухом (тамбуры, проходы и т.д.) должны быть отключены при запуске отопления, и пуск отопления через них должен производиться в последнюю очередь, после того как будут подключены все остальные стояки отопления.

Что собой представляют подача и обратка в системе отопления

Подача и обратка в системе отопления – это отдельные системы, предназначенные для подведения нагретой воды к радиаторам отопления и отводу остывшей жидкости до котла или иного отопительного оборудования с целью дополнительного повышения температуры теплоносителя. Какими способами можно организовать подачу и обратку в современных условиях, читайте далее.

Расположение подачи и обратки в отопительной системе

Различные способы подключения подачи и обратки

В доме или городской квартире отопление может быть обустроено следующими способами:

1. нижнее подключение;
2. боковое подключение;
3. диагональное подключение.

Разберемся, где обратка в отоплении при каждом способе.

Нижний способ подключения

При использовании нижнего (иные названия – серповидное, седельное, лениградка) способа подключения подающие и отводящие теплоноситель трубы присоединяются к нижней части радиатора.

Нижние способы подключения батареи

Разница между подачей и обраткой в данной ситуации минимальна. Нижний способ отличается простотой исполнения и возможностью сокрытия труб, входящих в состав системы отопления в полу.

Боковой способ подключения

Более популярная схема организации подачи и отведения теплоносителя – это боковой способ. В данном случае подводящая труба (подача) подключается к радиатору отопления сборку в верхней части оборудования, а отводящая – с того же боку, только в нижней части.

Такой способ оптимально подходит для радиаторов с небольшим количеством секций, так как минимальные объемы способствуют более равномерному распределению тепла.

Диагональный способ подключения

Температура подачи и обратки отопления будет отличаться незначительно, если выбрать диагональное подключение батареи. При использовании данного метода подводящая труба присоединяется в верхней боковой части радиатора, а обратка – в нижней части батареи, но с противоположной стороны.

Диагональное присоединение радиатора

Особенности подключения обратки

В зависимости от типа разводки системы отопления в жилом помещении обратка и подача могут быть организованы:

• по одной трубе;
• по двум разным трубам.

Однотрубные отопительные системы

Система с одной трубой преимущественно используется в многоквартирных домах, так как отличается:

• относительно невысокой стоимостью материалов и монтажных работ;
• высоким показателем давления теплоносителя, так как давление в обратке системы отопления должно быть достаточным для прохода через радиаторы, подключенные далее.

К отрицательным сторонам данного метода можно отнести:

• невозможность проведения регулировки тепла в отдельном радиаторе;
• значительное снижение уровня теплоотдачи на батареях, расположенных дальше от отопительного оборудования.

Система с подачей и отводом теплоносителя по одной трубе

Двухтрубные отопительные системы

В индивидуальных домах чаще всего организуются двухтрубные отопительные системы, в которых для подвода и отвода теплоносителя предусмотрены самостоятельные магистрали.

Система с двумя трубами для подачи и отвода теплоносителя

К преимуществам данной систем относятся:

• более равномерный прогрев всех батарей, независимо от удаленности от отопительного оборудования;
• возможность регулировки, частичного отключения, например, для ремонта или замены радиатора, без ущерба в работе иных батарей.

Наиболее существенным недостатком является сложность выполнения монтажных работ. Если в ходе разводки не предусмотрен естественный уклон и теплоноситель не циркулирует самотеком, то требуется насос на обратку отопления, что также увеличивает стоимость расходных материалов.

Основные причины некорректной работы системы отопления

Если обратка холодная, батареи прогреваются неравномерно или недостаточно происходит нагрев помещения, то требуется найти и устранить неисправности в отопительной системе помещения.

Основными проблемами являются:

1. ошибки при проведении монтажа системы. Если радиатор подключить некорректно или использовать трубы, диаметр которых не соответствует рабочим параметрам, то и вся система отопления будет работать неправильно. Чтобы исключить возможность ошибки монтажа, рекомендуется разрабатывать схему разводки отопительной системы совместно со специалистами;
2. завоздушивание. Воздушная пробка может появляться после выполнения ремонтных работ или неправильного запуска системы. Воздух в радиаторе может привести не только к снижению прогрева, но и поломке основного оборудования;

Образование воздушной пробки

1. закрыта обратка отопления и теплоноситель не поступает в отопительное оборудование. Проблема устраняется открытием запорной арматуры;
2. уменьшение диаметра подводящих и/или отводящих труб. Нормальным является функционирование, при котором в отоплении разница подачи и обратки составляет около 30°. Если данный показатель завышен или занижен, то причиной может являться сужение диаметра подводящей или отводящей магистрали. Причинами уменьшения проходного диаметра могут являться:

• банальное загрязнение. При длительном использовании системы и/или теплоносителя на трубах могут образовываться различные отложения;
• механические дефекты труб;

1. поломки оборудования (отопительного котла, насоса и так далее).

Как правильно организовать подвод и обратку теплоносителя и подключить радиатор отопления смотрите на видео.

Таким образом, подача и обратка в отопительной системе могут быть подведены различными способами. Какой метод будет наиболее эффективным в определенной ситуации, можно решить самостоятельно или при помощи специалистов.

Всё о сантехнике

Рейтинг публикации:

Как правильно, запитать систему отопления, первый пуск отопления.

Здравствуйте. Сегодня хочу рассказать о некоторых подробностях, незнание которых может принести много проблем.

Итак, после окончания монтажа системы отопления, прежде всего, постарайтесь внимательно просмотреть все смонтированные узлы, радиаторы, котёл. Часто бывает что мы что-то упустили, или допустили какую-то оплошность. Если что-то заметим, то лучше сразу исправить, не ждать, что авось не побежит.

Запитка системы

Если всё в порядке, то можно приступать к запитке системы. Как это лучше всего сделать?

Вообще, правильно запитывать через обратку ( труба, отводящая от радиаторов остывший теплоноситель ), мы так и будем делать. Для этого нужно закрыть все краны на радиаторах, затем понемногу добавляя воду в систему, идём к концевым радиаторам ( тем, которые последние или дальние, от котла ), и открываем кран на обратке, одновременно открывая кран Маевского ( сбросник воздуха из радиатора ). После того как из крана Маевского потечёт вода, открываем кран на подаче радиатора ( конечно перед этим закрыв сбросник воздуха ). Далее повторяем эту процедуру со следующим радиатором, двигаясь по направлению к котлу.

Когда все радиаторы запитаны, проверяем что воздух сброшен в верхней точке системы ( должна стоять группа безопасности, или просто сбросник воздуха, в зависимости от типа системы ), дальше включаем насос, и через минут 5 -10, идём и проходим каждый радиатор, сбрасывая воздух через сбросник ( перед сбросом воздуха обязательно закрываем кран на подаче, после сброса открываем ), и по мере необходимости подпитываем систему. Так придётся повторять пока в радиаторах не останется воздуха.

СОВЕТ: чтобы определить наличие воздуха в системе, нужно прислушиватся возле радиаторов, если есть шум или журчание воды — то воздух ещё присутствует. Система без воздуха работает почи бесшумно !

Запуск системы

После того как мы убедились, что система развоздушена, нигде визуально нет течей, можно приступить к запуску котла. Разжигаем топку или включаем котёл ( в зависимости от типа котла: твердотопливный, газовый, электро котёл ), и поддерживаем небольшую температуру, например 40 — 45 С°

Регулировка или балансировка системы отопления

Чтобы правильно отрегулировать систему отопления необходимо сделать следущее:

• Открыть полностью краны на концевом радиаторе ( или радиаторах, если у вас два или более контура отопления )
• Закрыть краны на подаче, всех остальных радиаторов ( обратку оставляем открытой )
• Вернуться к предпоследнему радиатору и приоткрыть на подаче кран настолько, чтобы на радиатор пошло тепло, т. е. насколько возможно минимально
• Делаем тоже самое с остальными радиаторами, по очереди, в направлении к котлу.

Вы можете спросить, для чего столько сложностей? Такой способ позволяет отрегулировать даже весьма проблематичную систему, т. е. неправильно расчитаную ( но не любую, можно настолько угробить систему, что уже ничего не поможет, кроме как демонтаж и переделка ). Вода идёт всегда по наименьшему сопротивлению, т. е. например если открыть краны на 2 — 3 первых ( от котла ) радиаторах полностью, то до последних она может уже и не дойти!

Ну вот, теперь зимой у нас будет тепло и комфортно !

СОВЕТ:

• Не экономьте на самом необходимом, потом это обходится гораздо большими потерями, например: обязательно ставьте на радиаторах по два крана ( подача + обратка ).
  
• Перед котлом или перед насосом обязательно ставьте фильтр ( можно обыкновенный косой сетчатый фильтр ). После монтажа системы и регулировки радиаторов, насос должен погонять систему хотя бы 1 — 2 дня, затем почистите фильтр от остатков в трубах и др. мусора. А так же перед началом каждого отопительного сезона, не ждите пока циркуляция остановится и произойдёт авария.
  
• Запускайте насос на максимальной скорости ( см. инструкцию к насосу ), после регулировки и чистки фильтра, можно переключить на минимальную скорость.
  
• Регулировать теплоотдачу радиаторов можно не только кранами ( если краны открыты достаточно, а тепла не хватает ), но и насосом. Современные циркуляционные насосы в основном двух или трёх скоростные. Просто отключаем насос от сети, переключаем скорость, например со 2 на 3, и включаем насос снова в сеть ( это займёт несколько секунд ), если переключать под нагрузкой насос может выйти из строя.

Если у Вас возникают какие-то вопросы, задавайте их в комментариях постараюсь на них ответить.

В дополнение к вышесказанному. Появился вопрос, у наших читателей: » Чем регулировать температуру отопления, подачей или обраткой? «.
Если кратко, то не сильно важно, чем именно. Но зависит от нюансов, таких как например, максимальная температура теплоносителя, тип запорной арматуры на радиаторах (шаровый кран, пластиковый шаровый кран или вентиль регулировочный).

Почему важны нюансы? Ну, например, шаровый кран не служит для балансировки, его функция — открывать или перекрывать проток жидкости.

А пластиковый шаровый кран, при большой температуре теплоносителя, например, 95 — 98 градусов, начинает деформироваться и плохо держать, или протравливать на уплотнениях.

ВЫВОД: для регулировки, практичнее всего использовать кран на обратке радиатора, где температура теплоносителя гораздо ниже (за счёт потери тепла на радиаторе). А кран (или вентиль) на подаче — использовать для перекрытия протока в целом.

Особенности функционирования систем отопления: перепад давления между подачей и обраткой

Любая отопительная схема функционирует при определенных значениях напора и температуры теплоносителя, которые рассчитываются еще на этапе ее проектирования. Однако в процессе эксплуатации возможны ситуации, когда перепад давления в системе отопления отклоняется от нормативного уровня в большую или меньшую сторону и, как правило, требует корректирования для обеспечения эффективности, а в ряде случаев и безопасности.

Рабочее давление в системе теплоснабжения

Рабочим считается давление, величина которого обеспечивает оптимальную работу всего отопительного оборудования (в т.ч. источника отопления, насоса, расширительного бака). При этом оно принимается равным сумме давлений:

• статического – создается столбом воды в системе (в расчетах принимается соотношение: 1 атмосфера (0,1 МПа) на 10 метров);
• динамического – обусловлено работой циркуляционного насоса и конвективным движением теплоносителя при его нагреве.

Понятно, что в разных схемах отопления величина рабочего напора будет отличаться. Так, если для теплоснабжения дома предусмотрена естественная циркуляция теплоносителя (применимо для индивидуального малоэтажного строительства), его значение превысит показатель статического лишь на незначительную величину. В принудительных же схемах его принимают максимально допустимым для обеспечения более высокого КПД.

Следует иметь в виду, что предельные показатели рабочего давления определяются характеристиками элементов системы отопления. К примеру, при использовании чугунных радиаторов оно не должно превышать 0,6 МПа.

Численно величина рабочего напора составляет:

• для одноэтажных строений с открытой схемой и естественной циркуляцией воды–0,1 МПа (1 атмосфера) на каждые 10 м столба жидкости;
• для малоэтажных зданий с закрытой схемой – 0,2-0,4 МПа;
• для многоэтажных домов – до 1 МПа.

Контроль рабочего давления в отопительных схемах

Для нормального безаварийного функционирования системы теплоснабжения необходимо регулярно контролировать величину температуры и напора теплоносителя.

Для проверки последнего обычно применяют деформационные манометры с трубкой Бурдона. Для измерения давлений малой величины могут использоваться их разновидности – диафрагменные приборы.

Необходимо помнить, что после гидроударов такие модели требуется поверять, т.к. они будут показывать завышенные значения при последующих контрольных измерениях.

Рисунок 1 – Деформационный манометр с трубкой Бурдона

В системах, где предусмотрены автоматический контроль и регулирование давления дополнительно используются различные типы датчиков (к примеру, электроконтактные).

Размещение манометров (точки врезки) определяются нормативами: приборы должны быть установлена на наиболее важных участках системы:

• на входе и выходе источника отопления;
• до и после насоса, фильтров, грязевиков, регуляторов давления (при их наличии);
• на выходе магистрали от ТЭЦ или котельной и на вводе ее в здание (при централизованной схеме).

Не стоит пренебрегать этими рекомендациями даже при проектировании небольшого отопительного контура с использованием маломощного котла, т.к. это не только обеспечивает безопасность системы, но и ее экономичность за счет оптимального расхода воды и топлива.

Рисунок 2 – Участок отопительной схемы с установленными манометрами

Для возможности обнуления, продувки и замены приборов без остановки работы системы подключать их рекомендуется через трехходовые краны.

Перепад давления и его значение для функционирования системы отопления

Для оптимального функционирования любой отопительной схемы необходим стабильный и определенной величины перепад давлений, т.е. разность его значений на подаче теплоносителя и обратке. Как правило, она должна составлять 0,1-0,2 МПа.

Если данный показатель меньше, это свидетельствует о нарушении движения теплоносителя по трубопроводам, в результате чего вода проходит через радиаторы, не нагревая их в требуемой степени.

В случае превышения величины перепада указанного выше значения можно говорить о «застое» системы, одной из причин которого является завоздушивание.

Следует отметить, что резкие изменения напора негативно сказываются на работоспособности отдельных элементов отопительной схемы, зачастую выводя их из строя.

Способы регулирования рабочего давления и обеспечения стабильности его перепада на подаче и обратке

1. Прежде всего, необходимо помнить, что оптимальная работа системы теплоснабжения, в т.ч. создание требуемого давления в ней, зависит от корректности проектирования, в частности, гидравлических расчетов, и монтажа магистралей и трубопроводов, а именно:
   — подающая магистраль в большинстве схем должна располагаться наверху, обратная, соответственно, внизу;
   — для изготовления розливов следует использовать трубы диаметром 50-80 мм, для стояков – 20-25 мм;
   — подводка к приборам отопления может выполняться из тех же труб, из которых выполнены стояки, или на шаг меньше.

Занижать сечение обвязки радиаторов допускается только при наличии перед ними перемычки.

Рисунок 3 – Перемычка перед радиатором отопления

Рисунок 4 – Мембранный расширительный бак

Расширительный бак, объем которого обычно принимается равным около 10 % от общего объема системы, может монтироваться в любой части контура. Однако специалисты рекомендуют устанавливать его на прямом участке трубопровода обратки перед циркулярным насосом (при его наличии).

Для предотвращения ситуации, когда емкости устройства не хватает при продолжающемся росте давления, в схемах предусмотрено использование предохранительного клапана, выводящего из системы излишки теплоносителя.

Рисунок 5 – Регулятор давления

Поиск причин падения и повышения перепада давления

Отклонение давления в большую или меньшую сторону от нормативного требует установления причины этого явления и ее устранения.

Падение давления в схеме теплоснабжения

Если падает давление в системе отопления, то с большей долей вероятности можно говорить об утечке теплоносителя. Наиболее уязвимыми являются имеющиеся швы, стыки и соединения.

Для проверки этого отключают насос и следят за изменениями статического давления. При продолжающемся снижении напора необходимо найти поврежденный участок. Для этого рекомендуется последовательно отключать различные участки контура, а после определения точного места, производят ремонт или замену изношенных элементов.

Если же статическое давление остается стабильным, причина снижения напора связана с неисправностью или насоса, или отопительного оборудования.

Следует иметь в виду, что кратковременное падение давления может быть обусловлено особенностью работы регулятора, который с определенной периодичностью перепускает часть воды из подачи в обратку. В случае, когда радиаторы отопления прогреваются равномерно и до требуемой температуры, можно говорить, что перепад был связан с указанным выше циклом.

Среди других возможных причин можно назвать:

• удаление воздуха через воздушники, в результате чего уменьшается объем теплоносителя в системе;
• снижение температуры воды.

Повышение давления в системе

Подобная ситуация наблюдается при замедлении или остановке движения теплоносителя в отопительном контуре. Наиболее вероятными причинами этого являются:

• возникновение воздушной пробки;
• загрязнение фильтров и грязевиков;
• особенности функционирования регулятора давления или неправильная настройка его работы;
• постоянная подпитка теплоносителя вследствие сбоя автоматики или некорректно отрегулированных задвижек на подаче и обратке.

Нужно отметить, что нестабильность давления наиболее часто отмечается во вновь запущенных системах и связана с постепенным удалением воздуха. Это может считаться нормой, если после доведения объема теплоносителя и давления до рабочих значений, которое продолжается от нескольких дней до нескольких недель, никакие отклонения не фиксируются.
В противном случае следует говорить о неправильно произведенном гидравлическом расчете, в частности, принятом объеме расширительного бака.