Ayaklimat.ru

Климатическая техника
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Типичные ошибки при монтаже кондиционера

Типичные ошибки при монтаже кондиционера

Эффективность работы климатического оборудования, а также срок его эксплуатации во многом зависят от качества монтажа. Ошибки, допущенные при установке кондиционера, помешают создать благоприятный климат в помещении и приведут к поломкам.

Правильно установленный кондиционер обеспечивает комфорт, а установленный с нарушениями – проблемы

В этой статье мы расскажем о распространенных ошибках при монтаже кондиционеров и их последствиях.

Некачественная вальцовка

После установки наружных и внутренних блоков системы к ним подсоединяют магистрали, по которым будет циркулировать хладагент. Для этого проводят вальцевание фреонопровода и объединяют трубы в единую систему.

Некачественное вальцевание – самая распространенная и критическая ошибка. Она приводит к утечке фреона, и кондиционер перестает охлаждать воздух. Если это вовремя не заметить, из строя выйдет компрессор устройства. Его замена – очень трудоемкое и дорогостоящее мероприятие.

Плохо выполненное вальцевание становится причиной утечки хладагента и поломки компрессора

Залом трубопровода

Во время вальцевания некоторые монтажники сгибают металлические трубы фреонопровода без трубогиба. От этого возникают заломы, уменьшается диаметр трубы и затрудняется циркуляция хладагента.

Это чревато появлением трещин и разгерметизацией контура. Последствия для техники могут быть плачевными, причем в самый короткий срок. Компетенции заказчика часто недостаточно, чтобы обнаружить проблему, да и решить ее может только специалист с помощью профессионального инструмента.

Деформированная медная труба фреонопровода на стыке со стеной

При монтаже не стали вакуумировать систему

Вакуумирование кондиционера осуществляется в процессе проведения пусконаладочных работ. Вакуумным насосом из системы удаляют неконденсируемые вещества, влагу и воздух. Насос подключают через сервисные порты, вакуумирование ведется одновременно на газовой и жидкостной линиях.

Изменение давления монтажники отслеживают по манометру. Процедура длится около 15 минут, затем насос отключают, и еще 20 минут специалисты отслеживают, не изменится ли давление в системе. Если стрелка манометра отклоняется, значит, есть подсос воздуха, нужно найти и устранить негерметичность.

Иногда монтажники не делают вакуумирование трассы, а стравливают немного хладагента, чтобы он вытеснил воздух. Это неправильно, потому что воздух может остаться в трубах и вызвать неполадки в работе системы. Решение проблемы – полная эвакуация фреона и заправка нового.

Если в трассе останется влага, ситуация будет еще хуже: вода может замерзнуть и закупорить капилляры. Это выведет из строя компрессор, а его ремонт обходится дороже покупки нового кондиционера.

Пренебрежение процедурой вакуумирования – нарушение правил монтажа

Экономия на материалах

Правильная установка кондиционера не может стоить дешево. Не стремитесь сильно сбить цену, иначе монтажники будут экономить на материалах. Ведь стоимость монтажа включает оплату работы и расходников. Свою зарплату установщики уменьшат в последнюю очередь, значит, будут выкручиваться и использовать низкосортные материалы.

Очень тонкие медные трубы или не медные, а окрашенные под медь, дренажные шланги, которые рассыпаются на открытом воздухе уже через год, негерметично обработанные стыки – частые причины поломки кондиционеров.

Экономия на материалах при монтаже нередко становится причиной переплаты за ремонт

Неправильное расстояние и перепад высоты между внутренним и наружным блоками

Производители кондиционеров и опытные монтажники рекомендуют делать протяженность фреоновой магистрали не менее трех метров.

При короткой трассе хладагент в испарителе не успеет полностью перейти в газообразное состояние. Попадание в компрессор жидкого фреона приводит к гидравлическому удару – ломаются клапаны. Кроме того, вибрация от наружного блока может передаваться к внутреннему и будет раздаваться шум в виде бульканья жидкого хладагента.

Предельно допустимая продолжительность магистрали указана в паспорте устройства и зависит от производительности по холоду: чем она выше, тем длиннее трасса. Но в идеале нужно обеспечить оптимальную длину, при которой производительность будет максимальной.

В слишком длинной магистрали снижается давление в газовом и жидкостном трубопроводах. Оба явления нежелательны, так как компрессор может перегреться и сломаться.

Что касается перепада высот, то для современных бытовых кондиционеров допустимо значение 5–10 м, для полупромышленных – 15–20 м, промышленных – до 90 м.

При монтаже кондиционера важно следовать рекомендациям производителя по максимальной длине магистрали

Несоблюдение требований к сохранности фасада здания

Разнокалиберные блоки кондиционеров не украшают внешний вид строений. Однако далеко не в каждом регионе России есть законодательные акты, определяющие правила размещения климатических систем.

В Москве с 2011 года кондиционеры на фасадах зданий монтируют без согласования, за исключением объектов культурного наследия.

В Санкт-Петербурге нужно получить разрешение в Комитете по градостроительству и архитектуре. При этом законодательно запрещена установка кондиционеров не только на зданиях, представляющих культурную или историческую ценность, но и на всех фасадах домов, стенах с декоративной обработкой. А над дорожками для пешеходов, в оконных и дверных проемах кондиционеры устанавливают только с декоративным ограждением.

Требования по размещению кондиционеров в новых домах часто прописывают в договорах долевого участия. Для климатического оборудования могут выделяться декоративные кожухи на фасаде под или над окнами квартиры или специальные вентиляционные решетки в ограждении балконов.

Установку кондиционеров на вентилируемый фасад лучше доверить профессионалам, так как неграмотные монтажники могут не только испортить внешний вид здания, но и нарушить утепление фасада.

Следует соблюдать и общие требования по безопасной установке и эксплуатации наружного блока кондиционера:

  • Стены должны быть прочными и выдерживать вес устройства, вибрацию от его работы.
  • Расстояние от стены до блока не менее 10–15 см.
  • Блок защищают специальным козырьком от осадков, сосулек и механических повреждений.
  • Для блока на первом или цокольном этаже устанавливают антивандальное защитное ограждение.

Наружный блок кондиционера нужно защитить, чтобы продлить жизненный цикл оборудования

В целях экономии некоторые покупатели хотят самостоятельно установить кондиционер, следуя советам из интернета. Но, во-первых, понадобится набор инструментов, стоят которые недешево, а во-вторых, можно лишиться гарантии. Дело в том, что в гарантийном талоне на бытовую сплит-систему указывают, кто ее монтировал и запускал. Эти данные закрепляются печатью, чтобы в случае поломки в течение гарантийного срока устранить ее бесплатно.

Поэтому доверять монтаж системы нужно специалистам компании, которая не один год работает на рынке и имеет хорошую репутацию. Так вы сохраните гарантию на оборудование и дополнительно получите гарантию на монтаж (обычно от 12 до 36 месяцев).

Установка кондиционера своими руками: нюансы, особенности, последовательность действий

Кондиционер – вещь нужная и незаменимая, особенно в летние знойные дни, когда температура воздуха в жилом помещении становится некомфортной. Покупка качественного оборудования достаточно затратная и не хочется дополнительно тратиться на монтаж. Если руки растут из правильного места и есть хоть малейший опыт в работе со строительным инструментом, установить кондиционер в квартире можно и самостоятельно.

Читайте так же:
Установка системы видеонаблюдения это модернизация

Это позволит сократить расходы, а качество выполняемых работ полностью будет зависеть от владельца квартиры. Есть некоторые нюансы, которые следует рассмотреть до того момента, как будет раскурочена стена или повреждены соединительные конструкции кондиционера. Лучше здраво оценить свои возможности и не рисковать, чем потратиться на ремонт еще не работавшего оборудования.

Преимущества и недостатки самостоятельной установки

Не секрет, что монтаж любого оборудования специалистами стоит денег, и немалых. В погоне за экономией многие покупатели кондиционеров отказываются от установки в пользу самостоятельного монтажа. На практике же возникает ряд вопросов и проблем, которые могут повлиять на работоспособность оборудования.

Схема установки кондиционера

Это приводит к появлению нежелательных ситуаций, которые из экономии делают настоящую проблему, решить которую без тех же специалистов невозможно. Поэтому, перед тем, как отказываться от помощи тех, кто на монтаже «собаку съел», посмотрите на преимущества и недостатки.

Преимущества:

  • Значительная экономия денежных средств
  • Самостоятельный выбор места и планирование работ в течение дня
  • Качество зависит только от человека
  • Можно выбрать самые качественные материалы для монтажа

Недостатки:

  • Высокие риски поломки оборудования и его неисправности по причине неправильного монтажа
  • Образование большого количества конденсата и риски обрушения, если кондиционер неправильно закреплен на фасаде здания

По сути, установка кондиционера и его подключение не займет много времени, но без навыка работы с оборудованием сделать это будет крайне сложно. Если есть желание проверить силы и доказать себе и окружающим, что в доме есть мужчина, перед работой обязательно изучите подробную информацию о процессе, необходимом инструменте и последовательности действий. Именно от этого будет зависеть результат.

Не нужно портить нервы себе и домашним, тратить силы впустую и «калечить» оборудование в погоне за экономией.

Скупой всегда платит дважды, поэтому самостоятельный монтаж кондиционера не стоит выполнять, если:

  • Нет подходящего оборудования – перфоратор или шуруповерт понадобится однозначно, брать их на прокат или покупать ради одного монтажа невыгодно.
  • Нет навыка в работе с инструментом – некорректные движения могут повредить открытые части тела, а также сам кондиционер или его детали.
  • Отсутствует свободное время – работа ночью или в спешке всегда сопровождается потерями, будь то материальные, моральные или физические убытки.
  • Фасад здания сложный, требует специального разрешения для установки – работа требует не только навыка и аккуратности, но и точности.

Нюансы, технические особенности и варианты расположения кондиционера

Первое, что нужно сделать перед началом монтажа – это изучить руководство по эксплуатации. В данном документе закреплены нормы, рекомендованные производителем оборудования, которые обеспечат бесперебойную и корректную работу кондиционера. Не поленитесь выделить 20-30 минут, чтобы отметить некоторые особенности, которые в дальнейшем повлияют на эксплуатацию кондиционера.

Несколько ключевых параметров:

  • Высота от верхней плоскости кондиционера до потолка – минимум 15 см, но для конкретной модели это значение определяется производителем.
  • Не менее 1,5 м до объекта, на который будет устремлен поток холодного воздуха. Если расстояние уменьшить намеренно, то есть риск переохлаждения и частых заболеваний.
  • Не менее 30 см до стены с торцевой части кондиционера.

Старайтесь располагать кондиционер так, чтобы поток воздуха не попадал на человека напрямую, а охлаждение осуществлялось рассеянным образом. Избегайте расположения у изголовья кроватей, возле окон и в дверных проемах.

  • От блока до пола – не менее 2,8 м, а под самим кондиционером не должны располагаться хрупкие объекты, включая аквариумы, стеллажи, гардины.
  • Наружный блок располагается внизу оконного проема, сбоку или по середине так, чтобы не мешать и не заграждать само окно.
  • Длина межмодульной трассы, которая соединяет наружный и внутренний блок сплит-системы составляет 3-4 м, но для конкретной модели эти значения варьируются. Не рекомендуется превышать эти показатели и намеренно удлинять межмодульную трассу, так как потребуется дополнительная закачка фреона. Проще убрать излишки в кольцо, чтобы они не мешались, чем постоянно добавлять охладитель в удлиненную межмодульную трассу.

Ключевые параметры при установке

Специалисты выделяют несколько удобных форм расположения кондиционеров, монтаж которых не доставит массу неудобств:

  1. Слева от окна внутренний блок + под окном наружный блок – самая удобная и практичная схема, у которой есть масса преимуществ.
  2. Между окнами внутренний блок + под левым окном наружный блок – уместно, если в квартире есть два рядом расположенных окна.
  3. Справа от окна внутренний блок + справа от окна или под окном наружный блок – стандартная схема, подходящая для любого этажа многоквартирного дома.

Подготовка инструментов и расходных материалов

В работе пригодятся следующие инструменты:

  • перфоратор;
  • плоскогубцы;
  • дрель;
  • сверла;
  • строительный уровень;
  • напильник;
  • ножовка по металлу для резки труб;
  • наждачная бумага.

Стандартным перечнем материалов является:

  • дюбеля;
  • анкерный крепеж;
  • утеплитель для труб;
  • силовой кабель;
  • трубы из меди для системы охлаждения;
  • пластиковая защита для коммуникаций;
  • дренажная трубка.

Что касается материалов, то их количество и технические характеристики должны соответствовать заявленным производителем.

Некоторые модели кондиционеров в комплектации имеют полный набор всех расходников, используемых в монтаже. Их наличие следует уточнить у консультанта до покупки, чтобы в процессе монтажа не пришлось бегать по магазинам в поисках недостающих элементов.

Все инструменты должны быть исправны, а человек, выполняющий монтаж, должен уметь с ними работать и знать все тонкости. Особенно это касается перфоратора.

Пошаговая инструкция по сборке и установке кондиционера

После распаковки покупки возникает вопрос, что делать с кучей деталей и куда это все применить? На самом деле все гораздо проще, чем кажется, но инструкцию все же лучше прочесть.

Разметка и установка внутреннего блока

На стене, где отсутствует разводка электричества, с помощью уровня отмеряют нужную длину от стен и ставят точки. В них будут установлены дюбеля, которые станут опорой креплений самого кондиционера. Важно, чтобы внутренний блок был установлен максимально ровно по горизонтали.

В отмеченных точках с помощью перфоратора делаются отверстия, куда вводятся заглушки из пластика для дюбелей. Далее устанавливается пластина и сами дюбеля. После выполненных работ важно проверить уровень. Если имеются значительные погрешности, то отверстия сверлят в другом месте.

С помощью перфоратора делают сквозное отверстие в стене, через которое будет выводиться шланг межмодульной трассы. Для укладки соединений стену штробят или формируют короб. Оба способа хороши и имеют свои нюансы. В штробы удобно укладывать провода, но их в дальнейшем придется замазывать. Короб предполагает поверхностное крепление коммуникаций, но внешне это не всегда так красиво, как бы этого хотелось.

Читайте так же:
Однотрубная система отопления установка насоса

Требования к штробам:

  1. Уклон не менее 1 см на каждый метр длины – обеспечит правильную и бесперебойную циркуляцию конденсата в дренаже.
  2. Толщина штробы – не менее 5 см, чтобы дренаж и кабель располагались не в плотный контакт.

Дренажная труба всегда укладывается ниже уровня основных коммуникаций. В любой аварийной ситуации это позволит избежать замыкания.

Монтаж наружного блока

Требования к монтажу наружного блока аналогичны. Главное правило – надежно закрепить дюбеля в пластинах, удерживающих сам блок. В работе используют более мощные анкера, так как нагрузка на наружный блок выше, а безопасность превыше всего.

Если монтаж выполняется в высотном здании, то с наружной установкой могут быть проблемы. Потребуется помощь промышленных альпинистов, у которых имеется соответствующее снаряжение и опыт в выполнении высотных работ.

Монтаж коммуникаций

Чтобы соединить внутреннюю конструкцию кондиционера с наружной, необходимо:

  1. Уложить медный трубопровод – состоит из двух медных труб различного диаметра, которые отрезают по вымерянной длине и обрабатывают края от заусенцев. Трубы утепляют по всей длине с запасом на отрезок внутри стены. Стыки обрабатываются скотчем на металлической основе.
  2. Уложить кабель – концы кабеля зачищаются, на них устанавливаются клеммы, которые обжимают плоскогубцами. Удаляется пластина над коннекторами под трубопровод, кабель подключается под соответствующие разъемы.
  3. Проложить дренажную трубку – тут важно правильно рассчитать длину, чтобы конец трубки был на 60-80 см от плоскости наружной стены.

После того, как все системы уложены, они выводятся наружу и временно фиксируются между собой, после чего проводится их монтаж к внутреннему и внешнему блоку.

Соединение блоков между собой

Чтобы внешний и внутренний блок стали единой сплит-системой, их следует соединить с помощью коммуникаций.

Последовательность действий следующая:

  1. Дренаж – к началу дренажа подсоединяют трубку, фиксируют хомутами для надежности.
  2. Циркуляция фреона – вначале трубки подсоединяют к внутреннему блоку. Для этого следует послабить гайки и открутить их, после чего завальцевать.
  3. Вальцевание – самый важный момент, от которого полностью зависит работа кондиционера. Чем более аккуратно будет выполнена работа, тем герметичнее система циркуляции хладагента будет в целом.

Вальцевание следует выполнять по всем правилам. Если ранее такая манипуляция не выполнялась, то предварительно следует потренироваться на обрезках ненужных труб.

После того, как все работы выполнены, можно заполнять систему. Первые 10-15 минут кондиционер работает в тестовом режиме. Если нет сбоев в работе и охлаждение соответствует норме, то отверстие в стене закрывают, а сам прибор подстраивают под нужды помещения.

Частые вопросы

Можно, если длина между ними по кабелю не будет выше 6 м. Чем больше расстояние между блоками, тем выше расход фреона и тем чаще его придется добавлять в систему.

Техника безопасности при установке сплит системы

В чем же преимущества сплит-системы перед "обычным" кондиционером?

Сплит-система не загораживает естественный свет как "оконник", который врезают в оконную раму. Кроме того, она не зависит от системы общего кондиционирования дома, если таковая имеется (это когда один здоровенный блок стоит где-нибудь в подвале и гоняет воздух по всему дому). И отличается от "обычного" кондиционера тем, что состоит из двух блоков — внешнего и внутреннего. Если внутренних блоков более двух, то это уже называется "мультисплит-система". Но давайте договоримся: для простоты изложения будем рассказывать о сплит-системе, называя ее более привычным для нашего уха словом "кондиционер".

Сначала — ремонт, потом — сплит.

Итак, сплит-система состоит из двух отдельных блоков: внутреннего (испарителя) и наружного или внешнего (конденсатора). Блоки соединяются между собой электропроводами и двумя медными трубками, по которым течет хладагент (фреон). От внутреннего блока наружу отходит еще и пластиковая тоненькая трубочка (дренаж) — для вывода конденсируемой влаги. В идеале она должна подсоединяться к сливной (канализационной) трубе или к специальному резервуару, но часто ее выводят просто на улицу, и тогда капли воды падают на головы прохожим (о том, как правильно сделать дренаж, — см. дальше).

Принцип работы сплит-системы такой:

Если помещение требуется охладить, то из теплообменника внешнего блока по одной медной трубке фреон поступает в теплообменник внутреннего блока. Там обдувается вентилятором, в результате чего из внутреннего блока выходит холодный воздух. Если воздух в помещении надо нагреть, то при помощи теплового насоса внешний конденсатор превращается в испаритель, а испаритель становится конденсатором. Кроме конденсатора и испарителя, в сплит-систему входит компрессор, который устанавливается во внешнем блоке. Основная функция компрессора — сжимать фреон для придания этому газу свойств, которые значительно повышают КПД кондиционера.

Внутренний блок работает практически бесшумно (у моделей "Дайкин" уровень шума некоторых внутренних блоков 28-31 дБ, а у "Мицубиси", когда двигатель включен на самой низкой скорости, — 26 дБ; такой же уровень шума создает летящая бабочка). А вот вентилятор и компрессор внешнего устройства могут "жуж-жать" и погромче.

Внутренние блоки по способу крепления бывают настенные и напольно-потолочные (напольно-потолочные называются так потому, что их можно прикрепить и к потолку, и к полу). Есть еще кассетные и многозональные внутренние блоки, но о них мы поговорим позже.

В квартирах чаще всего устанавливают именно настенные внутренние блоки. С помощью подвижных жалюзи настенного блока можно менять направление потока воздуха. Но мощность настенных блоков специально ограничена — иначе сильная струя холодного воздуха будет просто "сдувать" все на своем пути.

Если в помещении требуется более мощный кондиционер, устанавливают напольно-потолочный блок. Он позволит направить сильную струю вдоль стены или потолка и таким образом обеспечит равномерное распределение температуры в помещении. Наш совет: если длина комнаты значительно превышает ее ширину, гораздо эффективнее установить именно напольно-потолочный кондиционер!

Сплит-системы различаются по мощности (холодопроизводительности) и дизайну. Выбор дизайна — на усмотрение покупателя.

  • Площадь (объем) вашего помещения.
  • Размеры окна, сторону света, на которую оно выходит.
  • Наличие (отсутствие) жалюзи на окнах.
  • Количество постоянно работающей техники, выделяющей тепло (телевизор, ком-пьютер и др.).
  • Число батарей отопления в комнатах.
  • Количество людей, постоянно находящихся в помещении.
  • Имеется ли принудительная вентиляция?

Что еще надо знать?

Ставить сплит-систему специалисты советуют до или во время ремонта, а не после того, как все ремонтные работы уже проведены. Тогда не придется долбить и сверлить свежевыкрашенные и выровненные стены, чтобы проложить электропроводку для кондиционера и укрепить кронштейны для крепежа внутреннего блока. Можно, конечно, спрятать коммуникации в наружные короба, но это не украсит интерьер. Мало того, работы по монтажу в свежеотремонтированной квартире стоят значительно дороже, особенно после евроремонта.

Теперь о других возможных "засадах".

Очень часто ошибки начинаются еще при покупке кондиционера. Желая сэкономить, мы идем в ближайший магазин (а то и на рынок) и покупаем кондиционер. И что? И все: мы с ним один на один. В лучшем случае, внимательно прочитав инструкцию, беремся его устанавливать. А между тем установка сплит-системы в квартире — совсем не то же самое, как установка холодильника или телевизора: дескать, принес домой, поставил в выбранное место, включил и — работает! С кондиционером такой номер не пройдет. Кондиционер требует грамотного монтажа. Тут как раз тот случай, когда на монтаже нельзя экономить. Чем лучше установили — тем дольше прослужит. Не случайно ведь монтажные работы составляют 18-30% от стоимости агрегата.

Схема монтажа сплит-системы
  1. Коммуникации (в штробе)
  2. Дренаж (в штробе)
  3. Канализация
  4. Сифон
  5. Электропроводка – к щитку (в штробе)
  6. Отверстие в стене, пробитое с наклоном 1–3°
Первый этап: проводится отдельная электропроводка для кондиционера и установка отдельного "автомата" в распределительном щитке:
Второй этап: монтаж наружного блока
  • выбор места для его установки (не ниже 1,8-2 метров над землей, иначе могут украсть — бывали случаи);
  • установка поддерживающих кронштейнов (анкерными болтами);
  • укрепление внешнего блока на кронштейнах; — просверливание отверстия диаметром 50-60 см в наружной стене для соединительных коммуникаций (соединят внешний и внутренний блоки сплит-системы);
  • вставка в отверстие "гидроизоляционного стакана" (материал, из которого сделан "стакан", — ноу-хау монтажников);
  • укладка в "стакан" соединительных коммуникаций.

1. Есть ограничения места для установки внешнего блока. Поверхность стены, на которую будет установлен блок, должна быть прочная (иначе под тяжестью блока она может разрушиться) и гладкая (иначе блок будет вибрировать и деформироваться).

2. Нельзя перегибать трубки с хладагентом (фреоном) по несколько раз на небольшом участке и развинчивать их соединения (это приведет к утечке хладагента). Если трубки закрутились в кольцо радиусом менее 100 мм, то компрессору будет сложнее качать фреон.

Третий этап: установка внутреннего блока
  • выбор места (расстояние по горизонтали между внутренним и внешним блоками не должно превышать более 7-30 метров — в зависимости от марки системы);
  • установка поддерживающих кронштейнов;
  • укрепление внутреннего блока на кронштейнах.

1. . над источником тепла (например, над батареей). Иначе кондиционер будет работать на охлаждение "до потери пульса" и очень быстро выйдет из строя. Кроме того, от тепла, исходящего от комнатной батареи, пластиковый корпус блока может деформироваться.

2. . в помещениях, где постоянно работают приборы с высокочастотными элек-тромагнитными колебаниями (например, дрель, сверлильный станок). Высокочастотные колебания могут "сбить" чип (процессор), установленный внутри кондиционера.

3. . непосредственно над кроватью или рабочим местом, иначе есть опасность постоянно простужаться или, хуже того, заболеть воспалением легких.

4. . там, где будет затруднена циркуляция воздуха, например, за шторами и т.п. Расстояние до препятствия не должно быть менее 3 метров. Иначе кондиционер, который поддерживает заданную температуру автоматически, даст сбой. Охлажденный (или нагретый) поток воздуха из кондиционера отразится от препятствия и вернется обратно с той же температурой, с какой "вышел". Кондиционер решит, что работа проделана, нужный климат установлен и отключится.

5. . с перекосом — тогда из него на пол будет вытекать вода (конденсат), которая по правилам монтажа должна отводиться по дренажной трубке в специальный резервуар.

Четвертый этап: штробление стен или пола и соединение проводов системы

Для того, чтобы соединить электропровода и фреоновые трубки между блоками кондиционера, монтажники пробивают желоба в стенах или на потолке (или как говорят установщики – нужно «проштробить магистраль»). Это делают в том случае, если вы хотите сделать скрытую магистраль. Иногда приходится «проштробить», например, не стены, а пол квартиры.

Не хотите штробить? Тогда можно спрятать провода в декоративные пластиковые короба (иногда короба убирают под плинтус). Но перед этим установщики должны будут соединить две медных трубки (для хладагента) и «концы» электропроводки между внешним и внутренним блоками. Проследите, чтобы монтажники сделали это с помощью соединительных фитингов. А в предварительно пробитое отверстие в наружной стене проложили «гидроизоляционный стакан» с соединительным шлангом.

Причем имейте в виду – для дренажной трубки, как правило, делают отдельную скрытую магистраль (в стене или под полом).

После этого они должны провести так называемую вакуумацию коммуникаций, причем обязательно в течение 50 минут (именно за это время из коммуникаций выйдут «лишний» воздух и влага). Делается эта манипуляция обязательно с помощью специального оборудования.

Как должен быть устроен правильный дренаж?

  • проштробить магистраль;
  • перекрыть воду в квартире;
  • просверлить в канализационной трубе отверстие;
  • плотно всадить в отверстие дренажную пластиковую трубку с сифоном. Слой воды в сифоне задержит запах, идущий из канализации.
Пятый этап: Пробное включение системы — проверка работы системы.
Шестой этап: уборка мусора

Прокладка магистрали и прочие монтажные процедуры – это грязь, пыль и шум. Но хорошие монтажники (с лицензией на установку кондиционеров) приедут со специальными инструментами (включая металлоискатель для обследования стен на наличие арматуры и скрытых коммуникаций).

Кроме того, у монтажников должен быть пылесос и другие уборочные машины. С их помощью после окончания работ они должны самостоятельно убрать весь мусор. Если монтажники пытаются увернуться от «грязной» работы, строго потребуйте – «уборка территории» входит в оплату за установку кондиционера. Кроме того, с солидной фирмой можно заключить договор на профилактическое обслуживание сплит-системы. Тогда не придется, рискуя жизнью, высунувшись по пояс из окна, чистить наружный блок пылесосом или вызывать альпинистов на свои деньги. При заключении такого договора (в него входит и гарантийный ремонт), конечно, придется заплатить энную сумму, но, поверьте, оно того стоит.

Наружный блок необходимо регулярно очищать от пыли и грязи. Особенно тяжелый период наружного блока – время цветения тополей. Пух моментально забивает фильтры, и кондиционер (если его тут же не почистить) ломается. Конечно, можно почистить пылесосом, если не боитесь высоты. Но лучше не рисковать и вызвать «службу спасения кондиционеров» – то есть фирму по обслуживанию.

При температуре ниже –15°С кондиционер может отказаться работать «на тепло», и тогда понадобится низкотемпературное оборудование (тепловой насос, компрессорный обогреватель и даже обогреватель дренажной трубки).

Высотные работы при установке кондиционеров

10-ый этаж? 22-ой? 50-ый? Не пугает это нас при монтаже сплит-систем.

Высоко? Да! Но работе этаж — не помеха. Мешают: габариты внешних блоков, козырьки, откосы, глухие створки окон. И. иногда клиенты желают установить наружный блок сбоку о окна. Тогда — высотные работы!

Высотная установка внешнего блока кондиционера

Высотные работы при установке кондиционеров в коттедже

Установка внешнего блока кондиционера сопряжена с определённой долей опасности и мотивирована она следующим:

  • расположение внешнего блока сплит-системы зачастую на большой высоте
  • достаточно большие линейные размеры, что делает неудобным операции с оборудованием, особенно на высоте
  • большой вес оборудования. Средний вес небольшой бытовой системы (только внешний блок) около 25-30 кг., более мощные кондиционеры весит под 50 кг.

Перечисленные факторы делают даже простую вывеску внешнего блока на фасад здания опасными работами, связанными с риском для жизни. Но иногда не обойтись и без специальных средств и методов установки.

Монтаж кондиционера с альпинистом

Кассетный кондиционер с альп.работами

В каких случая прибегают к высотным работам

Вывеска самого внешнего блока на достаточном удалении от окна не позволяет чисто физически выполнить монтаж кронштейнов и даже если это возможно нужно учитывать, что сам блок должен быть как-то на эти кронштейны установлен, надёжно закреплён, а затем — подключены все коммуникации с проведением процедуры вальцевания медных трубок и затем — проведена процедура вакуумирования при запуске сплит-системы. Иногда и блок располагается под окном, но его габариты (у мощных кондиционеров для квартиры свыше 5-7 кВт.) таковы, что если разместить элементы подключения в зоне доступа (порты кондиционера), то верх блока будет торчать и виден из окна. Подобное никого не устраивает.

Другая самая распространённая причина — необходимость разбора облицовочной плитки домов с вентилируемым фасадом. Мало её снять: за ней ещё несколько сантиметров утеплителя и направляющие, через которые и забиваются анкера, на которые крепятся кронштейны. В самой плитке выполняются пропилы.

Третья самая популярная причина наличия высотных работ — это наличие широких откосов и элементов декора (лепнина, ампир на фасаде здания).

Ну и наконец — это простое желание заказчика убрать с глаз долой «скворечник» (внешний блок) кондиционера, чтобы как минимум не загораживал вид из окна.

Монтаж кондиционера с лестницы Установка кондиционера с автовышки Установка кондиционера с альпинистом Установка внешних блоков кондиционеров с лестницы

Виды высотных работ при установке сплит-систем

Три основных вида работ:

  • проведение работ с автовышки. Самый простой с точки зрения исполнения: специалист находится в «люльке», с которой и проводятся работы. Безопасно, удобно. Но есть пара ограничений: не всегда автовышку можно подогнать к объекту и не всегда хватает длины стрелы
  • выполнение высотных работ с привлечением альпиниста. Также — удобно: все опасные работы выполняет альпинист. Вот только не каждый альпинист привлекается, а только те, кто реально умеет обращаться с инструментом для монтажа (вальцовка, вакуумный насос, не перетянет краны, но при этом закроет с требуемым усилием)
  • и самый популярный, но используемый только в относительно простых случаях: монтаж силами бригады. В данном случае один из бригады обвязывается страховочным поясом, пристёгиваясь к батарее, трубе отопления, или к крюку, который забивает на анкере с внешней стороны стены. Второй — на страховке

Что касается стоимости, то порядок цифр таков: автовышка — от 8000 руб.; услуги альпиниста — от 5000 руб. (в простых случаях, в среднем — 6000 руб.); высотные работы силами бригады (но только в относительно простых случаях, которые тем не менее связаны с повышенной опасностью) — 3500 руб.

Установка кондиционеров на примере сплит системы. Подробно

Обслуживание и установка кондиционеров — это обширная сложная тема, которой мы посвятили множество статей. Но вот тему взаимодействия с мастерами мы еще не поднимали.

Мастера, оказывающие услуги по монтажу сплит системы, частенько предлагают заказчикам т.н. стандартный монтаж. Но не на каждом сайте подробно описывается, какие работы входят в эту услугу. Как не переплатить за навязанные работы?

В статье мы подробно расскажем, что собой представляет стандартный монтаж настенного кондиционера. Вы узнаете, какие этапы входят в услугу по стандартной установке кондиционеров и при следующем звонке к мастеру не будете теряться в догадках.

Общая информация

Как перевесить кондиционер в другое место?

Большинство компаний, предоставляющих услуги по установке и обслуживанию кондиционеров, предлагают т.н. стандартный монтаж сплит системы. Это услуга подходит для большинство заказчиков, поскольку состоит из всех базовых этапов по установке и тестированию как внутреннего, так и наружного блока кондиционера.

Давайте подробнее остановимся на каждом из этапов, чтобы вы могли лучше понять, что входит в стандартный монтаж.

Что входит в стандартный монтаж

Монтаж кондиционеров настенного типа (т.н. сплит-система) устанавливается в течение 2-3 часов. При этом в работе задействованы 2-3 монтажника. Один, как правило, выполнять основную работу, а второй помогает. Рассмотрим подробнее каждый этап монтажа.

Разметка под внутренний блок

разметка под кондиционер

Первое, с чего начинают работу профессионалы — это разметка. Мастера определяют, где будет висеть внутренний блок и где необходимо произвести штробление стены под укладку коммуникаций. На этом этапе у заказчика проводится опрос: планируется ли установка натяжного потолка, каковы размеры будущих потолочных карнизов, планируются ли шторы и т.д.

В статье ниже мы подробно рассказываем о правильном расстоянии до потолка. Это неочевидный вопрос даже для некоторых опытных монтажников.

Разметку можно сделать с помощью перманентного маркера. Он плохо смывается, поэтому остается виден даже под слоем строительной пыли. Новички обычно используют малярный скотч, точно все отмеряют и только потом делают разметку маркером.

Что касается комнаты, то теоретически аппарат можно повесить в любом помещении. Но чаще всего заказчики выбирают гостиную комнату или прихожую, если квартира небольшого размера (до 50 кв.м.). Установка на кухне или в спальне целесообразна только в том случае, если квартира большая, и в других комнатах тоже стоят кондиционеры.

Электроснабжение

Без электрики и провод кондиционер не сможет работать, это очевидно. В большинстве случаев прокладывается отдельный провод и ставится автомат, чтобы аппарат сам мог отключиться в случае каких-либо проблем.

Монтаж наружного блока

гудит внешний блок

Монтаж наружного блока — один из самых ответственных и опасных этапов. Нередко для выполнения работ привлекаются промышленные альпинисты. Стремянка поможет только в том случае, если кондиционер монтируется не выше первого этажа. Во всех остальных случаях придется прибегнуть к помощи профессионалов.

Сначала на фасад дома монтируется кронштейн. Затем на него ставится наружный блок. Между кронштейном и блоком нужно положить прокладки-виброгасители, чтобы продлить срок службы кондиционера и избавить заказчика от постороннего шума. По желанию устанавливается защитный козырек.

Монтаж сплит системы сопряжен с опасностью и риском для здоровья не только на этапе установки, но и при эксплуатации. Если использовать некачественный кронштейн или игнорировать базовые правила крепления, блок может сорваться с фасада и стать причиной несчастного случая. Именно по этой причине так важно с вниманием отнестись к вопросу установки наружных блоков.

Штробление стен

что такое штроба

Справедливости ради, штробление не всегда необходимо. Если вы не хотите портить имеющийся ремонт, можно проложить коммуникации прямо по стене, закрыв их впоследствии пластиковым коробом. Это не самый эстетичный вариант, но он экономить время, деньги и силы.

Вернемся к штроблению. С помощью перфоратора мастер проделывает т.н. штробу в стене, ориентируясь по разметке. Глубина и ширина штробы редко превышает 10 см. Обычно глубина ограничена толщиной стены. Крайне важно не попасть в арматуру при выполнении штробления, поскольку это может повредить конструктив дома.

А еще под окном бурится отверстие для вывода коммуникаций. Во время проведения работ важно соблюдать технику безопасности, чтобы части стены, выпадающие из отверстия при бурении, не повредили проходящих мимо людей на улице.

Если вы хотите узнать подробнее о штроблении, прочтите статью ниже. В ней мы рассказываем о самых важных нюансах, на которые стоит обратить внимание.

Укладка коммуникаций

трасса кондиционера

В отдельной статье мы подробно рассказывали про укладку коммуникаций. Она обязательна к ознакомлению. Здесь мы повторимся, но расскажем лишь о ключевых моментах, на которые стоит обратить внимание.

Сначала мастер отмеряет необходимую длину медных трубок. Должен оставаться довольно большой запас, сантиметров 60-80. На всякий случай. При разрезании труб необходимо использовать специальный инструмент — труборез. С помощью трубогиба магистраль аккуратно изгибается в необходимых местах, ни в коем случае не вручную.

Если используются обычные, не теплоизолированные, трубки, мастер дополнительно надевает на них утеплитель. Важно, чтобы трубы были утеплены предназначенным для этого материалом, а не самодельными выдумками вроде поролона или ткани. Также производится развальцовка труб.

Далее трубы укладываются в штробу или присоединяются к стене, если штробление не производилось. Одни концы труб выводятся на улицу и подсоединяются к наружному блоку.

Так же на улицу выводится дренажная трубка, которая впоследствии подключается ко внутреннему блоку. Для герметичного соединения можно использовать термоусадочный материал и источник тепла.

Дренаж кондиционера

Штуцеры, с помощью которых трубы подсоединяются к блокам, необходимо хорошенько затянуть, но увеличивать усилие постепенно, чтобы не сорвать резьбу и не спровоцировать разгерметизацию системы.

Монтаж настенного кондиционера почти окончен! Осталось соединить блоки между собой с помощью проводов.

Проверка герметичности

Установка сплита окончена, но перед включением необходимо провести еще ряд подготовительных работ. Прежде всего, важно проверить систему кондиционирования на наличие мест возможной утечки.

Большинство мастеров используют старый дедовский метод, который работает безотказно: мыльный раствор. Он дешев в приготовлении и отлично справляется со своей задачей. Раствор наносится на все соединения, затем к системе подключается насос и начинается подкачка воздуха. При этом можно использовать даже обычный велосипедный насос.

Один мастер начинает подкачивать воздух, а второй подкручивает соединения, на месте которых появляются мыльные пузыри. Со временем система становится достаточно герметичной, и пузыри больше не образовываются. Остается лишь удалить мыльные следы с помощью влажной тряпки.

Откачка воздуха

Вакуумирование — обязательный этап. Перед заправкой системы фреоном из нее необходимо удалить весь лишний воздух. Весь процесс занимает не больше 20 минут, но начинающие мастера могут подождать и 30. В этом нет ничего страшного. Во время откачки воздуха мастер использует манометр и следит за показателями давления.

Подробнее об этом рассказываем в статье ниже. Обязательно прочтите, чтобы вникнуть в суть вопроса.

Монтаж внутреннего блока, заправка и тестирование

Итак, система герметична и завакуумирована. Теперь необходимо повесить внутренний блок и заправить ее холодильным агентом (фреоном). Этот этап требует от мастера сноровки и специфических знаний. В некоторых случаях приходится использовать переходник, да и сам подбор необходимого количества фреона не всегда понятен даже для опытного монтажника.

Тем не менее, профессионал сможет заправить аппарат правильно, использовав все свои знания и воспользовавшись элементарными формулами для расчета.

После заправки осуществляется тестирование системы кондиционирования. Без тестирования кондиционер нельзя сдавать заказчику. Обычно проверка занимает около часа. За это время мастер проверяет все основные режимы работы. Для полной смены режима необходимо подождать 10-15 минут, поэтому процесс занимает так много времени.

Если аппарат работает стабильно и не издает постороннего шума, можно считать, что монтаж кондиционера настенного типа окончен успешно. Кстати, после тестирования внутренний блок снимают, чтобы сделать чистовую отделку. И только после полного завершения ремонта кондиционер возвращают на место.

Итоги

Благодаря технологическому прогрессу на рынке появились бюджетные модели аппаратов, которые может приобрести практически любая семья. Широкое применение кондиционеров сплит систем привело к появлению огромного количества мастеров и компаний, которые предлагают свои услуги по монтажу и обслуживанию кондиционеров.

При этом многие из них говорят про стандартный монтаж кондиционера, не всегда вдаваясь в подробности, что же это значит. На самом деле стандартный монтаж сплит систем настенного типа включается в себя набор базовых работ, вроде нанесения разметки, штробления, установки блоков и пр.

Однако, перед оплатой важно уточнить у установщика кондиционеров, какие именно работы будут произведены. Чтобы затем не выяснять отношения на повышенных тонах. Ведь понятие «стандартный монтаж» может отличаться от мастера к мастеру.

Остались вопросы? Задавайте их в комментариях ниже. Там же вы можете поделиться своим опытом установки сплит-системы. Желаем удачи!

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector