Ayaklimat.ru

Климатическая техника
11 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Алгоритм установки межкомнатных дверных конструкций

Алгоритм установки межкомнатных дверных конструкций

Межкомнатная дверь помогает разделить площадь дома, а также гарантирует звукопоглощения в городских апартаментах или загородном особняке. Дверной полотно – существенный элемент дизайна, так что она должна отвечать его стилистике. Поскольку стоимость монтажных процедур достаточно высокая, многие люди задумываются, как выполнить установочные работы своими руками. Специально для них мы создали детальную инструкцию и публикуем ее.

Классификация межкомнатных конструкций

Для выпуска изделий используют различные материалы

Различаться может сырьевая база рамы и полотна. Дверное полотно может создаваться из:

  • ДВП. Это наиболее доступный вариант. Выглядит как деревянная рама, на которой фиксируется ЛДВП. Обладает низкой шумоизоляцией, не выдерживает значительной влажности и поддается деформации.
  • МДФ. Их цена выше, но и качество лучше. Демонстрируют неплохую шумоизоляцию, адаптируются к влаге, отличаются большей прочностью и сроком службы.
  • Древесина. Самый затратный вариант. Их делают из разных сортов – начиная от сосны и заканчивая дубов, а также экзотическими материалами. При выборе важно поинтересоваться сколько стоит каждый вариант.

Такое же сырье задействуют при создании дверных коробок. Худшее решение – изделия из ДВП, поскольку они начинают прогибаться уже под собственной массой и навешивать на них полотно – сплошное мучение.

Габариты и укомплектование

По методу открывания выделяют складные, распашные и раздвижные двери. Наибольшим спросом пользуются последние образцы. Это связано с их простой конструкцией и незамысловатым монтажом. Ассортимент их колоссальный, двери могут быть:

  • Одно- и двустворчатыми,
  • Право- и левосторонними.

Межкомнатные двери изготавливают стандартизированных размеров, но эти нормативы в каждой стране свои. У нас ширин дверей колеблется от 600 до 900 м, шаг – 100 мм. Такие же показатели во многих других европейских странах, но, например, во Франции они другие – начинаются от 690 мм с таким же шагом.

Как правильно выбирать ширину? Просто замеряйте дверное полотно, которое уже есть. В новострое просто нужно найти наиболее узкую часть проема и измерив его, узнаете подходящие параметры.

Важно! Показатель включает полотно, а также коробку. Внешние габариты последней должны быть меньше полученного числа.

Выбирая двери, обязательно поинтересуйтесь их комплектацией. Возможные вариации:

  • Дверное полотно, коробку подбирают.
  • Двери с коробкой. Все в наборе, но коробка выполнена в виде лежащих по отдельности досок.
  • Готовый блок. Эти двери можно сразу устанавливать, поскольку коробка собрана и петли навешены.

При аналогичном качестве полотна стоимость этих комплектов сильно отличается. Но и временные расходы на установку не одинаковые.

Список инструментов и материалов

Для выполнения монтажных работ не потребуется огромного набора инструментов или расходных материалов. Если вы имеете дело с дверным блоком, то расходники идут в наборе. Приобрести придется монтажную пену.

Перед тем, как самому затевать монтаж, проконтролируйте наличие приспособлений:

  • ножовка с короткими зубцами по кромке,
  • уровень для строительства,
  • маркер и измерительная лента,
  • отвертка,
  • молоток,
  • долото.

Все, что может оказаться полезным

Пригодятся также мелкие куски дерева для распорок, ведь дверь после нанесения пены легко может заклинить. Под влиянием воздушных масс монтажная пена становится в пару раз объемнее. Дабы косяки и полотно не начало вести, желательно заранее вставить в разных точках клинья на период затвердевания клеевого соединения.

Алгоритм осуществления работ

Если межкомнатные двери подходят под проем, то установку выполняют на финальной стадии ремонтных работ, когда потолочную поверхность побелили и наклеили обои. Когда проем задумано расширить, то это стоит делать в ходе черновой отделки, ведь от большого количества загрязнения никуда не денешься.

Установка проходит в пять стадий:

Установка порогов и наличников.

Монтаж фурнитуры (ручки и замковые устройства).

Каждый пункт стоит проанализировать подробнее.

Шаг 1: Формируем коробку

Дверной короб – скелет, созданный из пиломатериалов. Короба может иметь П-подобную форму или быть выполнены в виде прямоугольника. Второй вариант больше подходит для ванной комнате или санузла. П-подобная форма подходит при отсутствии порога.

Методы соединения

Известно несколько путей того, как доски могут соединяться друг с дружкой:

Соединение под острым углом

Под углом 45 градусов. Оптимальное решение в эстетическом плане, но проблематичное в исполнении. Тщательность пропила должны быть максимальной, то есть, исключается присутствие любых щелей.

Важно! Если использовать для распила ламинированные материалы, могут появляться сколы. Во избежание этого лучше использовать заточенные инструменты.

Встык, под прямым углом. Это более незамысловатый вариант, предусматривающий удаление части выступа в зоне стыка притолоков и стоек. Нужно карандашом обвести ту часть, которая не позволяет выполнить соединение. Стамеской устраняем излишки. Проверив все несколько раз, нужно соединить части, установить угол, отследить схожесть рельефа. В этом положении нужно засверлить отверстия под саморезы.

Важно! Радиус сверла должен быть на несколько миллиметров меньше радиуса крепежного элемента.

Независимо от используемого метода, для начала необходимо запилить стойки и притоки с одной стороны. На полу укладываем все составляющие в коробку, дабы проверить точность совмещения. Дальше определяемся с боковыми компонентами дверной коробки.

Что по поводу габаритов

В сложенном виде по внутренней части стойки рассчитываем подходящую длину.

Важно! Стойки обязательно будут совпадать, поскольку пол бывает неровным, и об этом следует помнить. Для измерения нужно вооружиться уровнем и измерить, насколько ровный у вас пол. Если он сделан идеально, то стойки окажутся аналогичными.

Малейшее расхождение необходимо учитывать: одна из стоек будет длиннее. Как правило, разница измеряется несколькими миллиметрами, но и этого часто хватает, чтобы двери висели косо.

Стойки должны быть длиннее полотна двери на 1 или 2 см. Под дверью необходимо сделать щель примерно сантиметр, если не планируете укладывать ковер.

Важно! Если планируется коврик, щель необходимо сделать еще больше.

Не беспокойтесь по поводу щели. Она обеспечивает хорошую вентиляцию в комнате. Повторяем: высоту измеряют по внутренней стороне дверной коробки – от низа до спила.

Следующий этап – отпиливаем приток по длине и запиливаем с обратной стороны (если имеет дело со стыковкой 45 градусов). Подбирайте такую длину притока, дабы в собранном виде интервал между опорами превышал ширину полотна. Минимум промежуток равен 7 миллиметрам, но часть его делают больше.

Читайте так же:
Установка настройка бытовой техники

Важно! Межкомнатные конструкции, вне зависимости от сырьевой базы производства, под воздействием влаги меняют свои размеры.

Удалив все ненужное и выполнив запилы, коробку следует разложить на ровной поверхности. Если в стыке есть недочеты, удалите их наждаком.

Сборка

Из каких бы материалов не была создана коробка и какой бы способ соединения владелец не выбрал, нужно заранее подготовить отверстия для крепежа, иначе материал может порвать.

Коробку необходимо сложить, выставить прямые углы. Удерживая стойку и приток, дрелью создают дырки. Хорошо, если есть пособник, который сможет держать все части. Если рядом никого нет, коробку нужно временно закрепить несколькими брусками.

Шаг 2: Устанавливаем петли

Не надо долго думать, как установить петли, их желательно навесить на полотно, сделав отступы от 200 до 250 мм сверху и снизу.

Замеры перед работой с петлями

Межкомнатные двери могут иметь накладные или скрытые шарниры. Первые просто прикладывают к торцу небольшой частью и фиксируются саморезами. Для других старайтесь заранее создать канавки.

Потом вставляем полотно в тот короб, который сложен на напольной поверхности. Нужно разметить точки фиксации петель на опорах. Но для начала между торцевой частью полотна и составляющими коробки вставляют (куски ДВП), толщиной три миллиметра, чтобы были щели.

Потом не полностью затянутую несущую стенку откручиваем от перекладины и к ней приделываем петли. Затем ее ставят на место и напоследок закрепляют саморезами.

Шаг 3: Устанавливаем коробку и навешиваем полотно

Короб необходимо установить в подготовленное заранее полотно. Для стен внушительной толщины стоит заранее почитать как установить доборы.

Тонкости работы с доборами

Важно! Стойку с петлями можно выровнять с помощью уровня. Обязательно скрупулезно осмотрите ее с разных ракурсов.

После этого перекладину сверху и стойку распирают клиньями. Опора считается выставленной после того, как она окажется в вертикальной позиции. Потом расклинивают другую стойку. Осмотрите горизонтальные элементы короба.

Давно популярный метод – боковые стойки просверливают насквозь. С этой целью в стенке делают зазоры для дюбелей. Короб крепят к стенке саморезами, длина которых хотя бы 150 миллиметров.

Для незаметной фиксации короба в проеме задействуют пластинки из металлов, они незаменимы при работе с гипсокартоном. Зачастую эти пластины применяют в наборе с анкерами. При расчете количества крепежа нужно учитывать запланированный уровень нагрузок.

Применение этих пластин считается нетрадиционным методом, допустимым при отсутствии финальной отделки.

Важно! Необходимо заранее проштробить часть стены, чтобы потом заделать крепежные изделия.

Остается лишь навесить дверь на раму. Затем нужно выполнить окончательную корректировку коробки. Стойки для защелки важно подогнать под дверь, тогда она не будет проступать за стену. Чтобы сохранить полотно и коробку целыми и невредимыми, важно заранее проделать дырки для шурупов.

Запенивание

Когда полотно будет зафиксировано, остается запенить пространство между коробом и гранями.

Пену важно подавать осторожно, порциями, подача происходит сверху, тогда масса не будет проступать на внешнюю сторону. Потом дверь желательно закрыть и позволить пене высохнуть. Примерный период высыхания – около одного дня.

Важно! Если субстанция оказалась на полотне – постарайтесь ее быстро устранить сухой тряпкой.

Шаг 4: Устанавливаем порог и наличники

Их нужно монтировать после того, как коробка будет зафиксирована наличниками и запенена. Порог имеет вид планки металла с зазорами под дюбель-саморезы. Ее желательно резать по ширине проема, сделать зазоры в полу и зафиксировать. Иногда владельцы обходятся без порога.

Готовый порог для дома

Если вы думаете, как установить наличники, то важно знать, что они бывают разнообразной формы. Чаще всего встречаются:

  • скругленные,
  • прямые,
  • фигурные,
  • в форме капли.

Крепить их можно посредством замкового соединения (система шипов и пазов), клеящих соединений или гвоздей.

Наличники обрезают в верхней части двери под углом 45 или 90 градусов. Места стыковки перекладин и планок по вертикали надлежит делать как можно плотнее. Любые изъяны в ходе отпиливания потом будут заметны.

Шаг 5: Устанавливаем фурнитуру

На финальной стадии устанавливают запорную фурнитуру.

Для межкомнатных дверей приобретают врезные модели, которые включают ручку и защелку. Эти устройства бывают нажимного или поворотного вида. Их принцип действия аналогичный.

Установка врезного образца происходит так:

  • На высоте примерно метр относительно уровня пола делают зарубки.
  • Под фурнитуру создаются специальные отверстия.
  • Устанавливается ручка с накладками (розетками), и с помощью болтов все элементы соединяются в одну конструкцию.
  • Напротив, в брусе косяка нужно создать паз для язычка и установить ответную планку из металла.

Важно! Лучше высверливать дырки коронкой подходящего радиуса, чтобы они были ровными.

Перечисленные выше рекомендации помогут без малейших сложностей самостоятельно установить межкомнатную дверь. Важно строго придерживаться норм строительства, иначе существует вероятность того, что полотно заклинит или оно криво станет в коробку.

Что такое дверной блок

При выполнении ремонта и отделки помещений возникает необходимость установить межкомнатные и входные двери. От правильного выбора и монтажа дверной конструкции зависит их функциональность и долговечность. Как выбрать и установить дверной блок, на что обращать внимание при покупке — узнаете в этой статье.

Дверной блок — что это?

Чтобы оформить вход в комнаты, необходим специфический набор элементов.

Дверной блок — сборная конструкция из дверной коробки (основная часть), полотна, комплектующих для их установки и соединения.

Типовые размеры дверных блоков

Все дверные конструкции должны соответствовать определенным по ГОСТу стандартным размерам. В зависимости от особенностей проекта помещения, эти показатели могут отклоняться. Рассчитывают такие размеры с учетом конструктивных особенностей стен, пожарной безопасности, а также с точки зрения удобства эксплуатации.

  1. Допустимая высота может быть от 2050 до 2400 мм.
  2. Ширина входной конструкции — 800-900 мм.
  3. Дверной блок межкомнатный по ширине: от 600 для подсобных и санитарных помещений, 700-800 — для кухонь и спален, 1200-2000 мм (в т.ч. двустворчатых) — для гостиных и крупных залов.
  4. Стандартная толщина короба — 90-100 мм.
Читайте так же:
Установка системы видеонаблюдения реферат

Между коробом и стеной обязательно оставляют зазоры в 10-20 мм, а внутренний зазор между створкой и коробом должен составлять 3 мм. Припуск делается, чтобы не возникало сложностей в эксплуатации в случае деформации материала, например, набухания дерева или осыпания стен.

Элементы и конструкции дверных блоков

Дверной блок состоит из основных элементов, дополнительных и фурнитуры.

Короб

Дверная коробка собирается из двух вертикальных неподвижных профилей и перекладины. На один из боковых профилей вешается створка с помощью петель. Часто короб укомплектован порогом и уплотнителем для обеспечения полной звуковой, а также термоизоляции. Выполняются профили из прочного древесного массива, сращенного бруса, могут иметь специальную прорезь для телескопических наличников.

Коробка может быть:

  • обшитой шпоном;
  • ламинированной;
  • с тонировкой.
Полотно

Дверным полотном называют подвижный элемент, который прикрывает и отворяет проем в стене.

Створки могут быть:

  • гладкими глухими;
  • отделанными филенками;
  • с вырезами для остекления или решетки.

Полотно выполняют из цельного или составного массива дерева твердых пород, шпонированного МДФ, ПВХ или металла. У каждого материала свои особенности и выбирается он исходя из функциональных запросов. Бывают сверхлегкие каркасы с сотовым заполнением или усиленные, со сплошным наполнением брусом.

Комплектующие

Наличники — это элементы, прикрывающие стык дверного полотна с коробкой. По конструкции они бывают двух типов:

  • накладные;
  • телескопические, для закрепления в профиле.

По внешнему виду:

  • плоские;
  • полукруглые.

Доборы — закрывают откосы и места соединения со стеной. Бывают специфические элементы для оформления арок и нестандартных проемов.

Фурнитура

Дверная фурнитура представлена замками, защелками, щеколдами, ручками, петлями разных типов, доводчиками, ограничителями угла открытия, уплотнителем, ригелями, стеклами, глазком. Необходимые устройства подбираются, устанавливаются в соответствии с назначением. Некоторые виды необходимы для установки на входные двери, другие — для межкомнатных.

Виды дверных блоков

При выборе нужной конструкции необходимо учитывать принципиальные различия дверей.

По назначению бывают:

  • наружные (входные);
  • внутренние (межкомнатные).

По материалу в основе:

  • металлические;
  • деревянные (цельный или собранный массив);
  • из МДФ;
  • из ПВХ (обычно покрытые шпоном в эстетических целях).

По числу створок:

  • одинарные (однопольные);
  • полуторные;
  • двустворчатые (двойные).

По типу устройства:

  • распашные;
  • раздвижные.

По ограждающему признаку:

  • глухие;
  • остекленные;
  • с перегородками.

Для защиты входа обычно используют мощные металлические двери с антикоррозийным покрытием и утеплением. По ГОСТ дверные блоки делают из двухмиллиметровой стали. Технологии позволяют оформлять стальные конструкции в различном стиле и не лишать эстетизма. На такие двери можно приварить или врезать надежный замок, глазок, а также другие необходимые компоненты.

Не менее популярны входные двери из массива, которые хорошо противостоят влажности, перепадам температуры, обладают высокой прочностью и коэффициентом шумоизоляции. Преимущество таких конструкций — экологичность, небольшой вес и широкий спектр эстетических решений.

Самый распространенный тип — универсальная распашная конструкция из одной створки. Для спален и санузлов подойдут глухие полотна, двери в зал или кабинет могут быть остеклены. Удобная полуторная модель позволяет использовать дверь привычным образом, только изредка расширяя проход за счет мини-створки. Стеклянные панели пропускают больше света в помещение, при этом могут быть рифлеными или матированными для сохранения приватности в помещении.

Раздвижные конструкции устанавливают по принципу купе — на роликовом ходу — или с помощью специального профиля с желобом.

Стандарты качества

Чтобы дверь справлялась со своим назначением и долго служила без нареканий, она должна соответствовать заданным стандартам по нескольким аспектам. Фирменная продукция подлежит маркировке, поэтому при покупке можно самостоятельно определить, подходит ли выбранная дверь на отведенное ей место.

Параметры оценки качества конструкции:

  1. Механическая прочность. Цифра маркера возрастает с повышением этого показателя. Для санузлов и кладовых подойдет Мд1, квартирные межкомнатные двери — Мд2, внутренние, офисные — 3. ДКН — 4. Здесь добавляется дополнительный показатель — сопротивление ветру.
  2. Звукоизоляция. Классы З1 и З2 подавляют шумы до 30 дБ и более, что считается высоким показателем для внутренних блоков. Наименьшей звукоизоляцией будут обладать двери с тонкими перегородками и стеклянными элементами, а вот древесный массив по этому показателю весьма эффективен.
  3. Теплоизоляция. Нормальное сопротивление теплоотдаче для наружных дверей по СНиПу — 0,6. В классе Т1 представлены конструкции с отметкой более 1, а Т2 — более 0,8. Изделия с коэффициентом сопротивления менее 0,4 не считаются теплоизоляционными, не подходят для наружных и балконных дверей.
  4. Воздухопроницаемость. Этот критерий описывает возможность циркуляции кислорода сквозь конструкцию. В классе В1 представлена самая минимальная проходимость — 9, В2 — до 17, В3 — до 27. Прочие будут значительно пропускать воздух.

Для звуко- и теплоизоляции помещения в блоках предусмотрен порог. Чаще этот элемент предлагается с моделями наружных и внутренних входных дверей.

Учтите, что дверной блок устанавливается на много лет. Выбирайте качественные материалы и добротные конструкции, которые всесторонне защитят помещение и будут комфортны в использовании.

Установка дверей: СНиП определяет требования, допуски и необходимый контроль

Чтобы входные и межкомнатные двери удовлетворяли требованиям безопасности, пожароустойчивости и другим необходимым условиям комфортного проживания, их установка должна осуществляться в соответствии с нормативными документами. Несоблюдение правил монтажа может привести к дополнительным материальным затратам, неудобствам, опасности и даже судебным разбирательствам. Поэтому прежде, чем отступить от нормативов по каким-либо причинам, следует подумать о возможных последствиях. Использование в процессе работы рекомендаций того или иного сборника СНиП зависит от материала изготовления, места расположения и назначения дверной конструкции.

Установка двери

Для чего нужны правила

Первый СНиП появился в СССР в 50 годы прошлого столетия. В течение многих лет нормы совершенствовались и изменялись, но основополагающие принципы, использующиеся при установке дверей, остались нетронутыми и что важно – прошли испытание временем. На постсоветском пространстве в большинстве случаев стараются придерживаться требований СНиП, хотя сегодня их пытаются заменить СП и ТУ, что не всегда верно.

Читайте так же:
Перевозка и установка бытовок

Наряду с тем, что входные двери спасают от холода, сквозняков и незваных гостей, они еще, по нормам СНиП, служат эвакуационными проходами, обеспечивающими в случае аварийной ситуации беспрепятственное передвижение увеличенного потока людей, переноску раненых и больных. В их функцию, к тому же, входит предоставление свободного пространства для перемещения неразбираемых мебельных гарнитуров и крупногабаритной бытовой техники.

Типоразмеры дверей регламентируются государственными стандартами и соответствуют габаритам стеновых проемов, закладываемых проектировщиками в строительной документации. Блоки, в этом случае, не приходится заказывать в индивидуальном порядке, что удобно и рационально. В исключительных случаях, чтобы не нарушать архитектурный облик здания или по особому желанию владельца особняка, допускается установка дверных блоков нестандартных размеров. Но отклонения разрешаются лишь в бóльшую сторону, во избежание создания опасных ситуаций.

Следует отметить, что межкомнатные двери могут изготавливаться немного ýже и ниже наружных.

Заделка стыков

Опираться на правила СНиП следует еще и по причине того, что в них достаточно четко указываются давно разработанные и обоснованные:

  • способы тепло- и звукоизоляции входных и межкомнатных дверей;
  • характеристики огнестойкости и пуленепробиваемости специальных дверных блоков;
  • нормы воздухонепроницаемости наружных ограждающих конструкций;
  • методы, гарантирующие максимальную взломостойкость, и т.д.

Экспериментировать сегодня приходится в редких случаях, так как прописанные нормы предоставляют возможность качественной установки любой двери. Главное, что требуется от частных застройщиков и солидных строительных компаний – это неукоснительное соблюдение СНиП, хотя некоторые специалисты утверждают, что их выполнение вовсе не обязательно.

Следует понимать, что действующие нормативы направлены не на осложнение процесса установки дверей, а на обеспечение комфорта и безопасности, отсутствие шума и холода внутри дома.

Некоторые требования СНиП

Стоит отметить, что обо всех нормах, требуемых при монтаже той или иной двери, рассказать в одной статье не получится. Проблема заключается даже не в количестве правил, а в разнообразии материалов, моделей и мест установки дверей. Но выделить общие требования, относящиеся к большинству входных или межкомнатных ограждающих конструкций, все же можно.

Согласно СНиП, допустимое отклонение установленной дверной коробки по вертикали может составлять не более 3мм. К откосам боковые рамочные стойки крепятся как минимум в двух точках с каждой стороны. Причем расстояние между ними в одной плоскости должно составлять не более 100см.

При установке новой двери придерживаются простого правила, заключающегося в том, что ее створка в раскрытом положении не должна перекрывать соседние проемы внутри квартиры или на лестничной площадке. В крайнем случае, потребуется смена стороны открытия полотна.

Открывание дверей

Для дверных блоков важна их правильная геометрия и отсутствие дефектов, определяемых визуально. Но не менее существенным моментом является плотность закрытия створок входных дверей и отсутствие зазоров. Нормативная воздухопроницаемость наружных ограждающих конструкций составляет 1,5кг/(м2 в час), поэтому особое значение здесь уделяется уплотнительным контурам, устанавливаемым в притворах между коробкой и полотном. Они же препятствуют проникновению пыли и запахов с улицы, а также появлению сквозняков. А вот при установке внутренних дверей зазоры между полом и створками могут составлять 5мм – для комнат и 12мм – для санузлов.

Нормы по шумоизоляции входных дверей допускают проникновение звуковых волн в квартиру на уровне не более 30дБ, что оговаривается в соответствующих СНиП. Расчет теплоизоляции двери производят по нескольким показателям, включая данные среднезимней температуры отдельно взятого региона.

Контроль установки дверных блоков

На подготовительном этапе проверяется наличие паспорта на изделие с записью о предоставлении гарантии. Также осматривается поверхность двери и с помощью рулетки определяется соответствие конструкции заявленным геометрическим размерам. Перед началом установки контролируются:

  • габариты стенового проема;
  • точность нанесенной разметки;
  • правильность местонахождения закладных элементов, требуемых для крепежных деталей.

Контроль

Установка двери сопровождается техническим осмотром и составлением актов освидетельствования скрытых работ. Особой проверке подлежит:

  • герметичность выполнения изоляции зазоров между стеновыми откосами и коробкой;
  • качество крепления дверной рамы и уплотняющих прокладок;
  • соответствие смонтированного блока проектному положению;
  • корректность установки скобяных изделий и фурнитуры;
  • плотность пригонки створок.

Пооперационный контроль, согласно нормативам, выполняет мастер или прораб компании, отвечающей за установку двери, а приемку – представитель заказчика или сам владелец помещения.

§ 24. Ремонт дверных блоков

Двери в современных домах изготовлены из брусков обвязки или досок. Дверные блоки, или дверные коробки с дверями, устанавливают и крепят в проёмах стен. Если к деревянным стенам дверные коробки легко прибиваются гвоздями, то в кирпичных и бетонных стенах приходится делать отверстия для деревянных пробок и уже к ним гвоздями или штырями прибивать дверные коробки.

При ремонте дверных коробок обычно используют имеющиеся отверстия, но если они разбиты или ремонт мест крепления невозможен, то сверлят новые. Пробки забивают в отверстия стены, просверленные на глубину 40-50 мм, по 2-3 на каждую сторону коробки. Предварительно в коробке просверливают отверстия под гвозди. Их диаметр должен быть на 1-2 мм меньше диаметра гвоздя. Затем через эти отверстия размечают места пробивки.

Если коробку нужно укрепить, но вынуть невозможно, то в каждой её стороне просверливают 2-3 отверстия ∅ 8-10 мм. Электродрелью с удлинённым сверлом ∅ 8-10 мм с твёрдосплавными режущими пластинками или сверлом с алмазным напылением через отверстия коробки в стене просверливают отверстия глубиной 30-40 мм. (Эти отверстия можно выдолбить шлямбуром.) В эти отверстия забивают металлические штыри ∅ 8-10 мм и длиной, на 2-5 мм меньшей, чем общая толщина стенки коробки и глубина отверстия в стене.

Если между дверной коробкой и стеной образуется большой зазор, то его замазывают цементным раствором или заполняют деревянной рейкой нужной толщины с последующим шпатлеванием.

Двери в коробках устанавливают с зазорами 1,5-2 мм, с учётом их уменьшения при последующих окрасках. Внутри помещения зазор между дверью и полом должен быть в пределах 10-20 мм.

Дефектные места в дверных брусках вырезают и заполняют вставками, как и при ремонте окон (рис. 41).

Рис. 41. Упрочнение дефектных мест в брусках вставками различной формы

Читайте так же:
Установка мешка пылесборника в пылесос

Бруски коробки и обвязки двери можно нарастить также вставками различной формы — планками или врезками — со склеиванием и креплением шурупами. Расшатавшиеся угловые соединения брусков обвязки дверей, как и окон, можно скрепить угольником (см. рис. 40) или вставленными в пропиленные проушины шипами из фанеры.

Крепление вставок, угольников, петель, врезных и накладных замков, ручек и другой фурнитуры производят обычно шурупами. Имейте в виду, что шурупы и гвозди плохо держатся в древесине, если они завинчены или забиты в торцы или в разбитые отверстия. Поэтому при ремонте применяют более длинные шурупы или их крепление в нагели (рис. 42).

Рис. 42. Упрочнение соединений шурупами, ввинчиваемыми в нагели: 1 — отверстие, 2 — нагели, 3 — шурупы

Очень часто в дверях, окнах и форточках ломаются или расшатываются крепления петель. Петли бывают разных размеров и конструкций (рис. 43). Состоят они из двух половинок (карт) с отверстиями под шурупы, шарнирно соединённых между собой стержнем. Отверстия раззенко-ваны под потайные головки шурупов.

Рис. 43. Конструкции петель: а — с неразъёмным стержнем, б — со стержнем, укреплённым в одной из карт, в — с разъёмным и вынимающимся стержнем, г — фигурная с неразъёмным стержнем

Двери и окна обычно устанавливают на двух петлях. Форточки и фрамуги окон крепят на двух неразъёмных петлях. Неразъёмное соединение из разборных петель можно получить, если стержни двух петель направить в разные стороны.

Установка петель производится иногда с их врезкой в древесину, т. е. вырезанием древесины под каждую половину так, что поверхность петли будет заподлицо (на одном уровне) с поверхностью двери и коробки.

При ремонте, чтобы не врезать петли, используют имеющиеся места их крепления, но при этом применяют более длинные шурупы. Шурупы ввинчивают, намазывая их клеем, или используют нагели (см. рис. 42).

Иногда при ремонте брусков под петли в них вставляют намазанные клеем куски древесины в форме «ласточкин хвост» (см. рис. 41, а, б). Таким же способом, а также с зарезкой шипов (см. рис. 41, в, д) вклеивают вставки в местах установки замков.

Если дверь плохо открывается, то вначале осматривают петли и их крепление шурупами.

При низкой просадке двери на стержень петли надевают шайбы или проволочные кольца (рис. 44). Для этого с помощью клиньев, вбиваемых снизу, приподнимают дверь до упора в верхний брусок коробки. Крючок продевают между стержнем и картой петли, плоскогубцами прижимают короткий конец к стержню, а длинный подвёртывают до образования кольца и отрезают. Такое же кольцо делают на стержне другой петли. Кольца смазывают техническим вазелином. Делают крючки для колечек из латунной или медной проволоки ∅ 3-5 мм.

Рис. 44. Установка проволочного кольца на петлю

Обычно дверь навешивают на петли так, чтобы в раскрытом состоянии её можно было приподнять и снять с петель. При этом одна половина разборной петли остается на коробке, а другая — на двери.

Для того чтобы снять дверь, её открывают на 90°. Разъёмные петли крепят на бруске обвязки стержнями вверх. Снимают дверь вдвоём, приподнимая её вручную или подбивая снизу клинья с обеих сторон, придерживая и соблюдая меры безопасности.

Как правильно установить противопожарные двери?

Как правильно установить противопожарные двери?

Установить противопожарную дверь не так легко, как иногда кажется с первого взгляда, если учесть, что даже вес конструкции, в некоторых случаях превышающий 100 кг, может потребовать применения дополнительного оборудования или привлечения к работам физически развитых помощников. Между тем, правильная установка огнеупорного дверного блока не менее важна, чем его качество. Монтаж дверей должен осуществляться специализированными строительными организациями, имеющими Лицензию на проведение работ или специально обученными бригадами предприятия-изготовителя. Окончание монтажных работ должно подтверждаться актом сдачи-приемки, а также передачей заказчику исполнительной документации.

Чтобы установленная дверь служила долго и оставалась исправной, обязательный для противопожарных дверных блоков доводчик должен плавно срабатывать, не допуская хлопков и ударов. Створка качественно установленной конструкции хорошо прилегает к коробке и слегка сжимает уплотнительную резину. Терморасширяющаяся лента плотно прилегает по всему периметру коробки.

Особенности и правила установки огнестойких дверей

Противопожарная дверь должна выдержать открытое пламя в течение установленного требованиями СНиП времени для разных помещений, не пропустить дым, не дать пожару распространиться и в то же время защищать находящихся в здании людей от проникновения посторонних лиц, холода и шума.

Установка Установка дверей Установить двери

Места обязательной установки

Противопожарный дверной блок в зависимости от степени своей огнестойкости должен преградить путь огню на время от 15 мин. до 1,5 ч. Согласно СНиП 21-01-97 огнеустойчивыми должны быть двери главных распределительных щитов, серверных, тамбур-шлюзов в проёмах противопожарных преград или самих таких проёмов, выходов на крыши и чердаки с лестничных площадок жилых зданий в многоквартирных домах.

Противостоять распространению огня должны также двери складов и производственных помещений, аварийных выходов на лоджии, балконы и крыши зданий, наружные и использующиеся для перехода в смежную часть строения, двери выходов, предназначенных для эвакуации людей, лифтовых шахт, подвалов, котельных и бойлерных, кладовых и мусоропроводов.

Критерии выбора огнеупорной двери

Огнеупорный дверной блок должен выбираться с учётом степени его пожароопасности (К0 – К3), предела огнестойкости (EI) и горючести того материала, из которого он изготовлен (Г1 – Г4). Значения огнестойкости начинаются с числа 15 и показывают, сколько минут продержится дверь в открытом огне не прогорев.

Лучше, если такой показатель будет иметь значение от 30 и выше. Маркировка К0 означает, что дверная коробка не пожароопасна. Для изготовления дверей, способных противостоять открытому пламени используются материалы с горючестью не выше Г3.

Внимание! Чтобы сдержать распространение пожара, огнеупорные дверные блоки должны быть оснащены огнеустойчивой фурнитурой: замками для противопожарных дверей, блокирующими дверь при закрывании, навесными петлями и дверными ручками.

Устойчивость к деформации и герметичность

Эти параметры определяются качеством изготовления дверного блока, использованных при его производстве материалов и профессионализмом команды, выполнившей монтаж. Для двери, которая должна противостоять пламени и не пропустить дым в помещение, где укрылись от пожара люди или находится дорогое оборудование, важна не только огнеустойчивость материала, из которого она изготовлена (идеально отвечают таким требованиям огнеупорные сталь и стекло), но и отсутствие деформации дверного блока в процессе эксплуатации, что напрямую зависит от соблюдения правил монтажа.

Читайте так же:
Климатическая техника продажа установка

Деформация противопожарной двери

Почему выбирают нас

  • НПО «Пульс» имеет собственное производство, а значит, может предложить вам идеально подходящие к вашему помещению двери дешевле.
  • Мы гарантируем нашим клиентам высокое качество дверных блоков, сохраняющееся в течение всего периода эксплуатации.
  • Расценки, указанные в смете, не меняются к моменту окончания работ.

Основные правила установки

Требования к монтажу дверей устанавливают в эксплуатационных документах на двери. Дополнительные требования к монтажу могут быть установлены в проектной документации на объекты строительства с учетом принятых в проекте вариантов исполнения узлов примыкания дверей к стенам проемов, рассчитанных на заданные климатические и другие нагрузки.

К качеству монтажа выдвигаются следующие требования: дверной блок должен быть симметрично расположен в проёме относительно его центральной оси и практически не иметь отклонений по горизонтали и вертикали, зазор между луткой и примыкающей к ней частью дверного проёма не может превышать 5 мм. Просвет между дверной коробкой и проёмом заделывается цементным раствором. Для заполнения монтажных швов наружных противопожарных дверей применяется негорючая противопожарная монтажная пена.

Подготовительные работы

Двери следует устанавливать в подготовленные дверные проемы, выполненные с припусками (монтажными зазорами) по ширине и высоте относительно установочных размеров коробки, согласно требованиям, установленным в ГОСТ 31173-2003 (пункт Е.6, приложение Е)/ Чтобы определить, какая дверь подойдёт для помещения заказчика, нужно не только учесть назначение помещения и требования законодательства ему соответствующие, но и толщину стен, материал, из которого они сделаны, замерить место, куда будет устанавливаться дверной блок.

Подготовительные работы

В современных кирпичных домах, например, часто встречаются двери и окна, не соответствующие стандартам. Прежде всего нужно учесть, что по требованию СНиП 21-01-97 просвет дверного проёма должен составлять не менее 75 см. Этого достаточно, чтобы в случае необходимости через двери смогли пройти носилки, удерживаемые руками медицинских работников.

Если ширина проёма открытой двери меньше заданного значения, просвет необходимо увеличить при помощи специального оборудования для алмазной резки кирпича или бетона. Подготовленный проём должен иметь чётко выраженную прямоугольную форму. Стена выравнивается удалением при помощи перфоратора всевозможных наплывов и выступов, ремонтом подходящим к материалу стен составом трещин.

Материалы и инструменты

В качестве крепежа при монтаже противопожарных дверей обычно используются строительные анкеры диаметром более 1 см. Применение при установочных работах уровня и отвесов позволяет минимизировать отклонения профиля дверной коробки по вертикали и горизонтали и установить рамочную конструкцию симметрично относительно центральной вертикали проёма. Если дверной блок поставлен в разобранном виде, его собирают, крепя элементы лутки саморезами или винтами, входящими в комплект поставки.

ВНИМАНИЕ! Перед монтажом двери осмотреть упаковку, убедиться в ее целостности. После вскрытия упаковки произвести осмотр двери и убедиться в отсутствии механических повреждений, нарушений лакокрасочного покрытия, наличии комплекта поставки. В случае монтажа дефектного изделия в строительный проем претензии к качественному состоянию двери не принимаются.

Монтаж дверной коробки

Прежде чем устанавливать дверную коробку, её проушины отгибают в ту сторону, где будет находиться внутренняя часть проёма при закрытой двери. Проушины нужно прикрепить к стене проёма при помощи анкеров, расстояние между которыми должно составлять не менее 70 см.

Навешивание дверного полотна

Для монтажа дверного полотна надо совместить его ответные части с дверной коробкой и отрегулировать положение створки по отношению к лутке в зависимости от конструкции навесных петель. Уплотнители устанавливаются после того, как будет снята защита с коробки и дверного полотна.

Финишная отделка

Прежде чем цементировать или заделывать противопожарной монтажной пеной щели между луткой и проёмом, нужно ещё раз убедиться, что дверная коробка зафиксирована ровно. Заделка монтажных зазоров должна быть проведена цементно-песчаным раствором или негорючим волокнистым теплоизоляционным материалом, смоченным цементно-песчаным раствором, или противопожарной монтажной пеной, прошедшей испытания на огнестойкость совместно с дверью.

Примечание! При использовании противопожарной пены необходимо строго следовать данным, указанным в технической документации на пену в части допустимых размеров монтажных зазоров для заделки пеной (ширина, глубина) и в инструкции ее изготовителя. При заполнении пеной монтажных зазоров после ее окончательного расширения пену следует обрезать по контуру на глубину не менее 5 мм и оштукатурить. Эксплуатация дверей, при монтаже которых зазоры были заделаны только пеной без заделки раствором, не допускается.

Как не нарваться на контрафактную продукцию

Компания, которой вы заказали установку противопожарной двери, должна помимо паспорта дверного блока и сертификата пожарной безопасности предъявить по вашему требованию лицензию, дающую право монтировать средства пожарной безопасности. Шильдик двери содержит её характеристики и информацию о производителе. Обратите внимание на материал, из которого изготовлен дверной блок, и его маркировку в документации, представленной исполнителем.

Установка петли

Хорошо прилегающая армированная термолента и наличие резинового уплотнителя – гарантия герметичности двери в случае возникновения пожара. О добросовестности компании-изготовителя можно судить по качеству обработки дверного блока. Вряд ли плохо окрашенная дверь будет отличаться повышенной точностью исполнения. К тому же непрокрашенные участки дверного полотна в процессе эксплуатации могут подвергаться коррозии.

Выберите ли вы стандартные противопожарные двери, двупольные с выпадающим порогом для противопожарных дверей или однопольные глухие, с остеклением или без, планируете ли вы установку таких дверей на лестничной площадке жилого здания или на производстве, вы получите дополнительную страховку своего имущества и жизни близких вам людей, если доверите изготовление и монтаж дверного блока опытным профессионалам НПО «Пульс». Цена, которую вы заплатите за нашу работу, вас приятно удивит.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector