Ayaklimat.ru

Климатическая техника
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ошибка кондиционера error communication

Ошибка кондиционера error communication

Ошибка кондиционера error communication

Смысловое значение этой ошибки в отсутствии связи между внутренним и внешним блоками кондиционера (или внутренним блоком и проводным пультом, это указано в коде ошибки).

Возникнуть такая ошибка может в инверторных сплит-системах или on/off-системах, межблочная связь между которыми осуществляется тремя проводами, остальные кондиционеры просто не смогут зафиксировать такую ошибку, так как у них нет обратной связи, с внешнего блока на внутренний.

Я намеренно привёл название ошибки именно на английском языке, так как иногда информация бывает только на этом языке, но даже когда есть сервис мануалы на русском языке, я рекомендую всё равно пользоваться англоязычным, так как в них будут отсутствовать ошибки перевода.

Иногда смысл написанного удаётся понять только прочитав оригинал, не всегда переводчики пользуются общепринятыми для холодильщиков терминами.

Помочь перевести документы может, например, этот онлайн переводчик.

Причины отсутствия межблочной связи кондиционера

  • Отсутствие питания
  • Нет межблочного соединения (или перепутаны провода)
  • Нет связи от клеммных колодок до платы управления
  • Сгорели предохранители
  • Неисправны электронные платы управления

Методика поиска неисправности

В первую очередь проверяем правильность соединения проводов на наружном и внутреннем блоках, то есть провод от клеммы с номером один внутреннего блока должен приходить на клемму внешнего блока с этим же номером и так далее

Если провод удлинён и где-то есть скрутка, то лучше проверить прозвонкой обрывы и соответствие проводов с разных сторон, скрутить могли и не по цветам.

Для этого соединяем два провода с одной стороны, другие оставляем свободными — на другой стороне, эти два проводы должны «звенеть» между собой, а с другими нет. Последовательно проверяем так все провода. Если где-то не «прозванивается» ищем обрыв или неправильное соединение проводов.

Если межблочное соединение в порядке и везде есть питание, проверяем дальше.

Проверка предохранителей

Проверяем предохранители визуально, если сгоревших не видно, проверяем мультиметром, в режиме измерения сопротивления или «прозвонки». Напоминаю, что делать это необходимо при отключенном питании, иначе выйдет из строя прибор или даже его владелец.

Поиск неисправности на плате кондиционера

Если нашёлся неисправный предохранитель нужно найти причину его сгорания. Предохранитель — это элемент, защищающий устройство от превышения тока и если он сгорел, значит на плате есть неисправные детали.

Это может быть варистор или элементы импульсного источника питания. Если просто поменять предохранитель, он опять сгорит, а возможно потянет с собой ещё один компонент, усложнив ремонт кондиционера.

На некоторые модели кондиционеров устанавливают термопредохранители в клеммные колодки, если температура поднялась выше температуры срабатывания, то он просто сгорает, разрывая цепь питания

Термопредохранитель для кондиционера

«Сгорела» плата управления кондиционера

Сгорела — это самое распространённое выражение, которое применяют к сломанным электронным платам кондиционеров. Хотя иногда радиодетали действительно разлетаются оставляя следы гари на плате, в основном они перестают работать не проявляя никаких внешних признаков. Остаётся только проверять их с помощью приборов.

Если на плате не будет питания, то, естественно, не будет и сигналов межблочной связи. Эти неисправности мы рассмотрели в предыдущих статьях, в этой рассмотрим именно блок на плате, отвечающий за приём и передачу сигналов связи.

В разных моделях схемы и компоненты немного отличаются, но схемотехника примерно одинаковая, ниже схемы связи кондиционеров LG и General-Fujitsu

Схема электронного узла на плате

Оптопары для связи на плате

Межблочный кабель состоит из 3 проводов «линия», «нейтраль» и сигнальный, по которому платы внутреннего и внешнего блоков обмениваются информацией.

Микропроцессор питается низким напряжением 5 В, а напряжение питания 220 В, для гальванической развязки между этими цепями используют оптопары.

Верхний по схеме оптрон используется в качестве детектора напряжения, если на её входе присутствует напряжение, то светодиод освещает фотодиод оптопары, он открывается и подаёт напряжение 5 В на вход микропроцессора (через усилительный каскад на транзисторе), который фиксирует наличие входящего напряжения.

Ниже по схеме идёт оптопара, которая принимает сигнал от платы другого блока и также передаёт их на процессор.

Самая нижняя оптопара передаёт в сигнальный провод импульсы с платы, причём напряжение берётся с линии. Микроконтроллер посылает импульсы, ключевой элемент оптопары открывается и пропускает через себя ток с линии питания, который проходит через токоограничительный резистор и диод, и далее в сигнальный провод, нейтраль используется как общий провод.

Читайте так же:
Слетает система после установки драйверов видеокарты

Две схемы отличаются лишь разными элементами, в первой использован оптосимистор, а во второй оптотранзистор.

На некоторых платах может отсутствовать детектор напряжения питания.

Типичные неисправности плат

Во-первых все детали которые стоят в цепи питания и сигнальной цепи в том числе, так как перенапряжения в сети не редкость.

Проверяем все резисторы которые со стороны межблочной связи и питания, измеряем их омметром и сравниваем с цветовой маркировкой или надписями на корпусе. Так как визуально очень редко можно определить неисправный элемент.

Сгоревший резистор

На фото видно, что увидеть следы повреждения удалось только после выпаивания резистора, на обратной стороне.

Определить сопротивление резистора по цветовой маркировке можно здесь.

Проверяем мультиметром диоды, они тоже сгорают.

Далее роверяем оптопары, для этого скачиваем даташиты на применённые детали, смотрим распиновку и прозваниваем. Входные светодиоды как и обычные диоды проводят ток в одном направлении и не проводят в другом. Фототранзисторы и симисторы не должны проводить ток в закрытом состоянии ни в одну сторону, если проводят,значит они пробиты.

Самые распространённые оптопары, которые используют в кондиционерах, это производства фирм NEC и Toshiba, такие как PS-2505, PS-2533, TLP781 и т.д.

Для упрощения подбора аналогов выкладываю таблицу соответствия оптопар разных производтелей

Неправильный монтаж кондиционера

Неправильный монтаж кондиционера

Так или иначе ремонт сплит-систем, сервисное, гарантийное и пост.гарантийное обслуживание в недоступном для обычного человека месте будет накладным по цене.

Почему сплит систему ставят под окном, ведь это не красиво и не эстетично, ведь можно поставить и между окнами. ответ на этот популярный вопрос в нашей статье.

Установка сплит-системы, это дело мастеров, но не любителей, хотя, если хотите рискнуть, рискнуть дальнейшими проблемами и как правило качеством исполнения самого монтажа, тогда да, лучше нанять «шабаёв» за копейку и наслаждаться проблемами.

Готовьтесь к ремонту. сплит-систем

Готовьтесь к ремонту. признаки этой готовности можно прочитать ниже

Признаки неисправностей сплит системы требующие вмешательства сервисного мастера:

  • Сплит-система совсем не охлаждает и не греет воздух в помещении.
  • Обмерзает радиатор или внутреннего блока, если сплит система работает на «холод», или наружнего, если на тепло.
  • Гайки наружнего блока покрыты инеем
  • Из кондиционера воняет старыми носками
  • Сплит-система недостаточно эффективно охлаждает или нагревает помещение

У ремонтника систем кондиционирования и вентиляции не всегда имеются навыки альпиниста или. что такое недоступное место для ремонта сплит-системы.

Это расхожее мнение, что те кто ставит (устанавливает) сплит-систему тот её и ремонтирует. как правило это не так. Устанавливают одни, но ремонтируют другие. и проблемы при ремонте другие.

Идеальное место для монтажа наружного блока сплит-системы

Например: внешний блок сплит-системы можно установить так, что её не то что-бы отремонтировать, демонтировать или снять будет практически невозможно, хотя монтаж не представлял особых проблем.

Это тот случай когда клиент просит установить сплит систему сбоку от окна, в проёме между двумя окнами в много-этажном доме. Монтажники естественно соглашаются, так как цена монтажа остаётся прежней, но материалов и соответственно стоимость расходников уменьшаются. Красота. т.к. с улицы не видать этих труб, этой не красивой трассы обмотанной не понятно чем.

Все довольны, но довольны только первое время. Как правило никто не думает о сервисе сплит системы и не дай бог ремонте прибора охлаждения. «Как делать ремонт, если крышку наружнего блока окрутить не возможно. » или «сервисные краны сплит системы находятся не в зоне доступа». Нет ответа.

Но, есть советы: Подробнее о месте монтажа написано в INSTALLATION INSTRUCTIONS(англ.) но всё понятно и оступы и рекомендации. Давайте попробуем придерживаться их.

Капает на крышку наружнего блока

Ещё один момент который не учитывают при монтаже сплит системы между окнами. если это многоэтажный дом со стандартной планировкой, то в это место комнаты будут делать монтаж практически все. следовательно конденсат,

вода, из этих вышестоящих сплит-систем будет капать прямиком на Ваш кондиционер и капля ударяясь об железную крышку наружнего блока будет мокрая стена, и характерный звук от падающей капли за окном. Вначале это прикольно. Но, впоследствии сильно раздражает.

  • Мало того, а кто-нибудь подумал, что вибрация от работы компрессора наружнего блока передаётся на стену, издавая при этом характерную вибрацию стены. нет.
  • Но, самое меньшее с точки зрения вибрации место установки сплит системы наружнего блока, — это уровень возле основания пола. Вот именно поэтому сплит-системы ставят под окном, а не сбоку.
  • Меньше шума от работающего прибора,
  • Меньше передаваемой вибрации на стеновую панель,
  • Не раздражают падающие капли из кондиционеров установленных этажами выше,
  • Не мокреет стена на которой установлен наружний блок кондиционера.

Одни плюсы. но, минус есть, — это трасса проходящая по стене уродующая внешний вид самого дома.

Самый главный минус, — увеличения цены содержания, ремонта сервисного обслуживания сплит-системы это: недоступное место для ремонта сплит-системы.

Читайте так же:
После установки операционной системы необходимо

Монтаж трассы кондиционера – что нужно знать

Монтаж трассы кондиционера – что нужно знать

Приветствую всех гостей сайта Кондиционерщик! В наши дни практически в каждой квартире нового дома установка кондиционера осуществляется в 2 этапа. Вначале осуществляется подбор и закладка необходимых коммуникаций, что требует учета всех нюансов. Потому первый этап является самым сложным, трудоемким и ответственным. Чтобы вы могли обезопасить себя от многих ошибок, я расскажу про важные особенности монтажа «трассы».

Для тех, кто плохо представляет, что такое «трасса» для «кондёра», в двух словах приведу информацию:

  1. Для бытового использования широкое применение получили настенные сплит-системы. Такой тип кондиционера состоит из двух блоков — внутреннего и наружного.
  2. Между собой блоки соединяются проводами и трубками (по которым движется фреон). Помимо них от внутреннего блока выводится шланг отвода конденсата (воды). Всю эту связку коммуникаций обычно и называют «трассой».
  3. Чтобы такую магистраль «спрятать» в стену производится монтаж кондиционера в 2 этапа.

В какой последовательности происходит подготовка к монтажу «трассы» кондиционера

Данная последовательность будет актуальна как для владельцев квартир, так и для монтажников:

    Сначала определяется место установки кондиционера (место расположения внутреннего блока в комнате).
  1. Далее выбираем мощность охлаждения устройства.
  2. Затем желательно определиться с типом «кондёра» (инверторный или on/off) и выбрать будущую модель. Сейчас при укладке «трассы» будут учтены размеры и трубки этой модели. Когда придет время приобретать кондиционер, то можно выбрать или рассматриваемую модель или любую другую (но ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно будет учитывать размеры и диаметр трубок для нового прибора).
  3. Согласовываем точные отступы до внутреннего блока:
    ; .

Производится укладка «трассы» с нужным диаметром трубок. Подробнее об этом процессе напишу ниже.

  1. Заказчик подводит кабель электропитания к кондиционеру и продолжает отделочные работы («трасса» штукатурится).
  2. После финишной отделки блоки навешиваются на стены и подключаются к выведенным коммуникациям. Производится вакуумация системы и её запуск.

Пошаговая инструкция укладки «трассы» для сплит-системы

Существуют ситуации, где монтаж магистрали требует нестандартного подхода, и без помощи специалистов не обойтись. Но сегодня разберем один из простых вариантов укладки «трассы»:

  1. Первым делом размечаем на стене согласованные отступы и размеры внутреннего блока. Далее определяем место сверления отверстия на улицу. Если внешний блок будет расположен «под окном», то отверстие часто сверлится под краем окна (мы обычно сверлим ниже подоконника сантиметров на 10-15). Учтите, чтобы потом повесить блок, окно должно открываться (или же придется вытаскивать стеклопакет).
  2. Размечаем штробу под «трассу» от левого нижнего угла внутреннего блока до отверстия в стене. При этом стараемся, чтобы на поворотах и в углах не было резких перегибов (в этом случае будет меньше вероятности переломить трубки). Уклон на всем протяжении магистрали желательно делать одинаковым (так и длина коммуникаций будет немного поменьше, и стёк конденсата будет равномернее, и изгибы будут плавней).
  3. Смотрим, где могут проходить ДРУГИЕ КОМНАТНЫЕ ПРОВОДА и коммуникации в местах крепления внутреннего блока и прохождения трассы. ОЧЕНЬ ВАЖНО их найти и не повредить.
  4. С НЕБОЛЬШИМ НАКЛОНОМ сверлим отверстие наружу диаметром не менее 45 мм. Здесь надо быть внимательнее, чтобы осколками со стороны улицы ничего (никого) не повредить. Желательно их ловить снаружи. Производим штробление. Ширины и глубины штробы в 6 сантиметров обычно достаточно для бытовых систем. При необходимости глубину можно уменьшить до 3 сантиметров, и сделать ширину сантиметров 7-8 (уложить коммуникации при этом по «плоскости»). Для ровности штробы и некоторого упрощения задачи сначала лучше прорезать края болгаркой (или штроборезом, хотя я считаю, что для работ небольшого масштаба он не очень эффективен).
  5. Рассчитываем и замеряем длину материалов:
  • медных трубок в термофлексе. Смотрим, какой диметр трубок нужен для конкретного «сплита». Для кондиционеров производительностью до 3 кВт чаще всего используются 1/4 и 3/8 дюйма (6 и 10 миллиметров соответственно). Учитываем расстояние под внутренним блоком (около 50 см.), длину штробы, толщину стены, и расстояние снаружи. На улицу выводим трубки такой длины, чтобы хватило до кранов внешнего блока. Но желательно не меньше 0,5 метров на улице, чтобы сделать минимальный изгиб и спокойно с ними работать. Если требуются размеры внешнего блока, то читайте соответствующую статью.
  • Материалы магистрали для сплит-системымежблочного кабеля. Для кондиционеров производительностью до 4 кВт достаточно пятижильного кабеля сечением 1,5 мм. кв. (ВВГ 5х1,5 идеально подходит). Учитываем также расстояние под внутренним блоком (около 1,2 м.), длину штробы, толщину стены, расстояние снаружи (длина кабеля на улице обычно длиннее трубок сантиметров на 20-30).
  • дренажного шланга. Лучше всего использовать специализированный гофрированный шланг с внутренним диаметром 16 мм. Его длина должна учитывать расстояния под внутренним блоком (около 50 см.), длину штробы и стены, расстояния на улице (обычно 1,2 м. хватает).
  • дополнительного провода. Рекомендую вместе с «трассой» оставлять запасной провод (например, ПВС 3х1,5). В случае необходимости он используется для питания внешнего блока (или подключения дополнительных датчиков, которые могут идти в комплекте с кондиционером). Его длину можно рассчитывать как длину межблочного кабеля.
    Удобно начинать укладку «трассы» с того конца, который будет выходить на улицу. В таком случае формируем конец «трассы» в один жгут (длина материалов согласно вашим расчетам). При этом на трубки одеваем флекс. Обматываем специальной лентой или скотчем ту часть магистрали, которая будет находиться внутри отверстия и на улице (чтобы не повредился флекс в процессе протаскивания трассы).
  1. Протаскиваем подготовленный конец магистрали в отверстие. Контролируем, чтобы на улице длина трубок была такой, как вы рассчитали.
  2. После этого внутри помещения укладываем в штробу все материалы. Фиксируем их скотчем. Главные правила:
    дренажный шланг на всем протяжении «трассы» должен располагаться под наклоном;
  • на выходе из штробы (где будет внутренний блок) дренаж располагается в самом низу «трассы» (СЛЕВА от трубок);
  • на выходе из штробы (где будет внутренний блок) трубки располагаются СПРАВА от дренажа (толстую трубку лучше сделать сверху тонкой);
  • если какие-то провода (к комнатным розеткам или выключателям) мешают укладке «трассы», то лучше их извлечь (чтобы не сломать медные трубки);
  • трубки диаметром до 10 миллиметров гнуть аккуратно, чтобы не переломить. Для более толстых диаметров используйте трубогиб. Если опыта нет, то лучше ВСЕ трубки гнуть без флекса;
  • стыки флекса склеиваем (серой лентой, например).
    Закрепляем трассу в нескольких местах. Для этого удобно использовать так называемую перфоленту. Обязательно нужно закрепить на выходе из штробы (где будет внутренний блок).
  1. Фотографируйте уложенные коммуникации, вместе с нарисованной на стене схемой расположения блока.
  2. Отделочникам и владельцу даем основные указания. Например:
  • показываем куда подвести кабель «питания» кондиционера;
  • указываем, как лучше заштукатурить и поклеить обои вокруг «хвоста трассы»;
  • предупреждаем, чтобы «трассу» не сломали, не повредили внутри стены и вообще не трогали.
Читайте так же:
Синхронизация яндекс браузера на другой компьютер

На этом заканчивается процесс укладки магистрали для «сплита». Для более полного понимания процесса настоятельно рекомендую прочитать еще статью про монтаж кондиционера в 2 этапа.

Как я уже говорил – укладка «трассы» является одной из самых сложных работ в процессе ремонта квартиры. Мастера – штукатуры должны знать всё про внутреннюю отделку помещений. Кондиционерщики обязаны знать все нюансы подключения кондиционера. А специалист, который подготовит «трассу» должен знать и о кондиционерах и об особенностях отделочных работ. Желаю всем находить лучших специалистов, которые выполнят задачу грамотно и до конца!


Дополняйте представленный материал своими комментариями!

Как установить сплит-систему самостоятельно

Сплит-система облегчает жизнь в летние дни, но такое удовольствие стоит немалых денег. Такая ситуация подталкивает людей на самостоятельный монтаж кондиционеров. Чтобы избежать порчи материала и других возможных проблем, следует знать основные принципы установки, понимать каждый этап монтажа и следовать инструкции. Итак, как правильно установить сплит-систему?

Как выбрать место установки

Определение места – это фундаментальный этап установки сплит-системы, который регламентируется производителями.

Что касается расположения, следует знать следующие требования:

  • Внутренний блок должен размещаться от потолка на расстоянии 20 см;
  • Внутренний блок должен размещаться от другой стены на расстоянии 30 см;
  • Расстояние между наружным и внутренним блоками должно быть не менее 1,5 м.

Следует отметить, что максимальное расстояние между блоками сплит-системы не ограничивается. Монтажники стараются не превышать показатель 6 метров, ведь, если потребуется дополнительная заправка фреоном, дополнительные расходы только усугубят ситуацию. Идеальное расстояние – 3 метра.

Установка монтажной пластины

Наружный блок часто размещают на открытых балконах или в районе окна. В многоэтажных домах руководствуются следующим принципом: до 5-го этажа наружный блок сплит-системы устанавливают выше окна и на определенном расстоянии от него, если кондиционер устанавливается на 9-ом этаже, например, то наружный блок монтируется на уровне окна или ниже него.

Читайте так же:
Установка системы на ноут леново

В частных домах выбор места зависит от крепости стен и подходящих условий. Установка осуществляется на несущую стену с помощью кронштейнов или навешивается на сам цоколь дома.

Что потребуется для самостоятельного монтажа

Основное, что потребуется для самостоятельного монтажа сплит-системы – это инструменты и материалы. Специалисты не просто так устанавливают большую стоимость за установку кондиционера, ведь оборудование стоит дорого. Не стоит забывать и о необходимости его армотизации.

Инструменты для установки

Оборудование для установки сплит-системы:

  • Перфоратор (инструмент для создания отверстия в стене, через которое прокладываются коммуникацию и соединяются блоки сплит-системы);
  • Дрель и сверла разного диаметра, которые понадобятся для установки основы (крепежа) для кондиционера;
  • Развальцовщик медных труб, с помощью которого производится деформация трубы под необходимый диаметр;
  • Труборез, с помощью которого осуществляется резка медных труб;
  • Риммер или обычный напильник, которые нужны для зачистки труб и удаления заусенец.

Материалы

Список материалов для установки сплита своими руками больше и включает в себя следующие объекты:

  1. Медные бесшовные трубы исключительно для кондиционеров. Есть разница между такими и водопроводными трубами. Для сплит-систем используются мягкие трубы, которые удачно позволяют создать хорошую герметизацию. По диаметру этот материал делится на большой и средний размер. Необходимая длина должна быть на 20 см больше, чем длина коммуникации;
  2. Кабель для соединения блоков сплит-системы. Зачастую используют 4-жильный провод с толщиной сечения 2-2,5 квадратных миллиметра. Длина кабеля должна соответствовать длине коммуникации или быть немного больше;
  3. Дренажная трубка – спиралеобразный пластиковый шланг;
  4. Утеплитель для труб из каучука;
  5. Кронштейны для крепления наружного блока. Размеры зависят от габаритов блока и несущей способности стены;
  6. Крепеж (дюбеля, анкера, болты, шурупы и т.д.);
  7. Пластиковый короб для того, чтобы спрятать коммуникации в конце установки сплит-системы.

Порядок монтажа и особенности проведения работ

Монтаж сплит-системы своими руками состоит из установки блоков и прокладки всех необходимых коммуникаций. Важно придерживаться инструкции от производителя оборудования, ведь каждая модель имеет свои особенности, которые влияют на способ и место установки.

Монтаж внутреннего и наружного блока

Установка внутреннего блока начинается с выбора места. Следует убедиться, что в местах крепления не проходят электрические коммуникации и трубы водопровода.

Прежде всего, крепиться пластина, на которую затем надевается сам блок. Необходимо выполнить обязательное условие, горизонтальный уровень пластины сплит-системы должен быть идеальным.

Поработав с уровнем, следует поставить метки для отверстий. Важно хорошо закрепить нижнюю часть пластины, где находятся защелки для корпуса внутреннего блока сплит-системы.

После успешного монтажа пластины внутренний блок надевается сверху и заходит в пазы, что позволяет жестко удерживаться на стене.

Отверстие под коммуникации должно быть на такой высоте, чтобы дренажная трубка шла по наклону к наружному блоку (уклон – 1 см на 1 м). Диаметр отверстия должен быть не менее 5 см. Лучше сделать два отверстия – под провода с медными трубами и отдельно для дренажной трубки.

Для разметки крепления наружного блока следует помнить, что опять нужно соблюдать уровень и тот факт, что дренажная трубка должна идти по наклону. Соответственно, уровень наружного блока ниже, чем уровень внутреннего блока сплит-системы.

Монтаж наружного блока

Сначала устанавливаются кронштейны. Каждое отверстие в них должно быть использовано по назначению. Чем больше анкеров будут удерживать основу, тем больше шансов, чтоб блок не упадет. Установка самого блока на кронштейны осуществляется с помощью болтов.

Читайте так же:
При установке драйвера nvidia система не загружается

Прокладка коммуникаций

Первым делом прокладываются медные трубки. Определившись с длиной, они обрезаются специальным инструментом, который указывался выше. Края необходимо тщательно обработать напильником.

Сверху на трубы надеваются изоляционные трубы, которые служат для поддержания температуры. Стыков изоляции быть не должно. Сверху все плотно проклеивается армированным скотчем. Важно! Во время протягивания труб через отверстие, необходимо закупорить доступ вовнутрь, чтобы избежать попадания грязи и строительного мусора.

Кабель проводить достаточно легко. Зачищенные провода нужного размера протягиваются через отверстие и соединяют блоки сплит-системы.

Чтобы найти, где подключать провода, необходимо открыть крышечку, которая находится выше креплений для медных труб на блоках. Рекомендуется изучить крепления для проводов перед монтажом системы, чтобы во время процесса не возникало проблем.

Соединение блоков

Для соединения блоков необходимо соблюсти правильность подключения цветов кабеля. С этим больших проблем возникнуть не должно.

Дренаж

Отвод дренажа осуществляется на улицу или в канализацию. На внутреннем блоке сплит-системы есть трубка с пластиковым наконечником, куда надевается гофрированная труба и обжимается хомутом. Желательно вывести ее на расстояние 1 метра от стены

В нижней части наружного блока редко используют гофрированную трубу и оставляют все так, как есть. Вода просто капает на землю.

Система циркуляции фреона

Подключение медных труб требует ответственности и неплохой подготовки. Перед этим лучше внимательно прочесть инструкцию и изучить места для подключения. Медные трубки не должны сильно перегибаться и проходить равномерно вместе с остальной коммуникацией.

На внутреннем блоке есть два порта для подключения двух трубок. Для начала необходимо скрутить гайки. Если во время этого что-то шипит – не страшно, это выходит азот, который был предварительно закачан в блок.

После обрезания трубы внимательно проверяются концы на наличие заусенец и других грубостей. На протяжении 5 -7 см труба должна быть идеально ровной. Вальцевание осуществляется под размер штуцера порта. Очень важно, чтобы трубка плотно надевалась на штуцер – это исключит излишнюю потерю фреона и обеспечит нормальную герметизацию.

Если все хорошо одевается, трубка с портом соединяется с помощью накручивания гайки. При этом нет необходимости использоваться прокладки или другие приспособления. Такие операции проделываются со всеми концами двух медных трубок.

Вакуумирование для чего и как сделать

Вакуумирование необходимо для того, чтобы очистить медные трубки от воздуха и влаги, которая попадает вовнутрь во время монтажа. Если ее не удалить, будет создаваться большая нагрузка, а компрессор, соответственно, будет перегреваться.

Существует два способа выкуумирования сплит-системы.

Метод пшика

Если посмотреть на порт, в который подключаются медные трубки, можно увидеть две заглушки, помимо гайки со штуцером. Обе заглушки откручиваются.

Работа производиться с портом большего диаметра. Внутри есть специальный разъем под шестигранный ключ. Размер подбирается по месту, а также его можно найти в инструкции.

На 1 секунду ключом проворачиваем клапан на 90 градусов, затем отпускаем. Это значит, что в систему было выпущено немного фреона, что привело к излишнему давлению. На этом же порту есть золотник, на который необходимо нажать пальцем, чтобы запустить выпуск смеси фреона и остаточных газов. Операция проводится 1-2секунды 2-3 раза.

После всего на золотник одевается заглушка, а порт с шестигранником откручивается полностью, чтобы запустить фреон в систему. Важно убедиться, что все заглушки плотно закручены, можно смазать резьбу мылом для большей герметизации.

Вакуумный насос

Вакуумный насос подключается к золотнику на 20-30 минут. За это время он должен полностью вакуумировать систему. Затем насос отключается, но трубка остается в золотнике на протяжении 15-ти минут. Это нужно для того, чтобы наблюдать с помощью манометра за давлением. Если стрелка замерла и стоит на месте, значит все хорошо. Хаотичное движение стрелки говорит об утечке воздуха или влаги, поэтому следует повторно включить насос.

Прежде, чем отсоединить насос, необходимо впустить фреон в систему с помощью шестигранного ключа. Характерный звук в системе говорит об успешном запуске. После этого необходимо быстро отсоединить насос.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector