Атлант замена терморегулятора

Атлант замена терморегулятора

Присутствие в каждом доме холодильных аппаратов обусловлено жизненной необходимостью. Мы приобретаем продукты, многие из которых уже заморожены и требуют соответствующих условий хранения. Готовить первые и вторые блюда часто приходится на пару дней, их мы тоже прячем в охлаждающем устройстве.

Неожиданная поломка требует быстрого устранения, так как вся семья рискует остаться без еды.

Многие неисправности предполагают замену термостата.

Температурное реле – элемент, отвечающий за температурную величину в охлаждающем приспособлении. Он отправляет в компрессор команды, когда надо включаться, а когда отдыхать, это зависит от количества мороза в отсеках. Сам прибор содержит в себе запаянную трубку абсолютной герметичности, наполненную хладагентом, и соединение электроцепи, ведущей к двигателю.

Признаки такой необходимости

• Аппарат безостановочно работает и не уходит на отдых
• В отсеке охлаждения температура сильно занижена
• Холодильник отключается самостоятельно и больше ни на что не реагирует

Освободите агрегат от всего содержимого, обесточьте, разморозьте. Ручку регулятора температуры поставьте на предельно низкое показание. На среднюю полку положите уличный термометр. Включите пустой аппарат. Через 2 -3 часа выньте градусник и посмотрите, что он показывает. Меньше +5 градусов – терморегулятор неисправен.

Дальнейшие действия

• Определяем, где находится необходимая деталь. В старых Атлантах она расположена внутри камеры охлаждения на боку. Открываем дверь отсека холода и видим на стенке маленькую коробочку из пластика. При наличии механической ручки, регулятор соединен с ней. Поменять очень просто: снять защитный корпус, удалить проводки, сменить необходимое звено и вернуть все на место.
• Более новую модель придется немного разобрать. В них нужная часть чаще всего вверху над дверкой.
• Открываем дверцу.
• Освобождаем от крепежей крышку, скручиваем все саморезы, слегка приподнимаем и удаляем.
• Находим фиксатор и ослабляем его посредством удаления шурупов по бокам панельки.
• Освобождаем температурный регулятор вместе с проводкой.
• Отсоединяем провода, открепляем фреоновую трубку.
• Проверяем наше звено следующим образом: замыкаем все нужные провода между собой, включаем устройство в розетку, при появлении звука работающего двигателя, становится понятно, что мы поставили верный диагноз. К терморегулятору относятся следующие проводочки:

1.Черный, оранжевый, красный – соединение с мотором

2.Коричневый – питание от сети

3.Желтый, зеленый, белый – лампа включения

4.Полосатый яркий — заземление

• Устанавливаем новую запчасть, присоединяем проводку. Далее собираем все составляющие, как было.

Данная операция доступна практически любому пользователю, так как не содержит никаких сложных действий и не требует использования специальных инструментов.

Помните: любые диагностические и ремонтные действия, подразумевающие разбор корпуса, должны производиться после отключения рефрижератора от сетевого напряжения. Это обезопасит вас от возможных поражений электричеством и сбережет ваше здоровье.

Если техника имеет неистекший срок гарантии, смело звоните в сервис, обслуживающий ваш бренд. Мастер приедет в удобное для вас время и избавит от хлопот и нервоза.

Как проверить термостат в холодильнике различных марок

Большое количество неисправностей в холодильниках Атлант, Бирюса, Норд зачастую напрямую связаны с поломкой автоматики и требуют, чтобы была осуществлена замена термостата. Термостат представляет собой небольшое устройство, отвечающее за поддержание необходимой температуры путем передачи сигнала компрессору.

Принцип работы

Сама система, охлаждающая внутреннюю камеру, состоит из баллона заправленного фреоном и капиллярной трубки. Данная система взаимосвязана с испарителем. Термостат представляет собой реле, реагирующее на изменение температуры, и работает по принципу выключателя, который задействуется за счет изменения размеров сильфонной трубки. Момент срабатывания термостата задается терморегулятором.

На данный момент существует довольно много разновидностей температурных регуляторов в зависимости от производителя холодильника (Атлант, Бирюса, Норд и другие).

У владельцев нередко возникает вопрос: как произвести замену термостата при ремонте холодильника.

Где располагается термостат

В старых модификациях холодильников «Индезит», «Атлант» и «Стинол» регулятор температуры находится сбоку на внутренней стене холодильной камеры. У холодильников «Норд», «Аристон», «Бирюса» и других двухкамерных термостат находится на внешней стороне над верхней дверцей.

Где располагается термостат

Если холодильник оснащен механической ручкой управления, термостат соединен с ней непосредственно.

Для осуществления замены неисправного термостата следует придерживаться некоторых требований.

Замена термостата

Открываем дверцу на верхней камере холодильной установки. Далее:

1. Выкручиваем болтики, расположенные под верхней крышкой. При помощи плоской отвертки отжимаем защелки, закрепляющие верхнюю часть крышки.
2. Приподнимаем крышку вверх и вынимаем. За ней можно увидеть терморегулятор с гайкой. Ее необходимо ослабить, открутив для этого два болтика с двух сторон панели.
3. Откручиваем гайку на регуляторе температуры. Отодвигаем крышку от холодильной установки. Внутри можно найти зацепку, закрепляющую провод. Ее необходимо отжать.
4. Вынимаем термостат вместе с проводами. Отсоединяем провода от элемента. Вытаскиваем трубочку колбы фреона, уходящую в корпус холодильника. Берем новый термостат и присоединяем к нему провода.
5. Установка осуществляется в обратном порядке.

В случае, когда регулятор температуры расположен на внутренней стороне холодильной камеры, то замена осуществляется еще легче. Стоит лишь открутить корпус защиты, отключить проводку термостата и произвести замену неисправной детали.

Итоги

Как видим, замена термостата холодильника своими руками – достаточно несложно занятие. Основное – правильный выбор новой детали и соблюдение последовательности операций. Чтобы впоследствии было несложно собирать холодильник, можете снять всю работу на видеокамеру. Это поможет не ошибиться при сборке и ваш холодильник опять заработает.

Как проверить терморегулятор холодильника? Схема холодильника и срочный ремонт

Современные холодильники считаются надежной бытовой техникой. В них практически нет сложной электроники, следовательно, и деталей, выходящих из строя, минимум. Самая частая поломка холодильника – выход из строя терморегулятора. В схеме механического управления работой холодильника он участвует в функционировании двигателя-компрессора. Монтируется терморегулятор в камере или на передней панели агрегата.

В холодильных аппаратах последнего поколения терморегулятор заменил термистор. Это устройство более точно справляется со своими обязанностями. В этой статье мы попробуем разобраться, как проверить терморегулятор холодильника.

Общая схема работы холодильного агрегата

Как известно, холодильные и морозильные камеры работают на фреоне. Пока это единственный газ, который не опасен и вследствие особенных свойств способен изменять агрегатное состояние. Продвигается по охлаждающей системе он с помощью мотора-компрессора. Сначала создается повышенное давление на задней стенке агрегата, в то время как на испарителе формируется пониженное. В итоге фреон, находящийся на задней части охладителя, сжижается, а на испарителе начинается испарение, что подтверждает схема холодильника, прилагающаяся к инструкции.

Устройство прибора, регулирующего температуру

Термостат – достаточно простое устройство. Даже в современных холодильных камерах и холодильниках – это простая контактная группа. Ею управляет манометрический прибор с капиллярной трубкой, конец которой находится в камере и замеряет температуру. Сегодня существует два типа регуляторов температурного режима в холодильниках: механический и электронный.

Современный терморегулятор имеет два главных элемента. Это короб, в котором находятся управляющие и исполнительные механизмы, и вытянутый в трубочку, капилляр. Короб – это сильфон (герметично упакованная трубчатая пружина). От его герметичности зависит точность определяемых показателей. Сжимание и растягивание сильфона регулирует пружина, оптимизируя его с показателями давления. Современные механические терморегуляторы могут иметь несколько пружин. Это зависит от места назначения: холодильная камера или морозильная.

Более надежный и позволяющий плавно регулировать работу всей холодильной системы – электронный терморегулятор для холодильника. Цена этого устройства значительно выше механических и колеблется в пределах двух тысяч рублей (в то время как механический стоит до тысячи). В электронном термореле за чувствительность отвечает тиристор, иногда резистор.

В холодильниках с высоким потреблением энергии такие терморегуляторы быстро выходят из строя. В охлаждающих установках класса «А+» с линейными компрессорами электронные температурные регуляторы требуют замены гораздо реже. Поэтому большая часть производителей такого оборудования переходит сегодня на линейные компрессоры с электронными терморегуляторами.

Принцип работы устройства

Прямое назначение терморегулятора в холодильном агрегате – удержание заданного потребителем температурного режима. В компрессионных холодильных устройствах терморегулятор включает и выключает двигатель компрессора, а в абсорбционных – нагреватель. Устройство, регулирующее температуру в охлаждающих камерах, причисляется к манометрическим конструкциям. Это означает, что работа агрегата зависит от нестабильности давления его наполнителя (обычно газа) при колебании температуры.

Механический терморегулятор – это рычажное устройство, в котором есть силовой рычаг и контактная схема. Упругий элемент (трубчатый сильфон) терморегулирующей системы и пружина производят воздействие на силовой рычаг. Электрическую часть устройства от механической отделяет электроизолирующая прокладка.

Рабочие условия для фреона – концентрированный пар, давление которого зависит от температурных условий. В окончании трубки скапливается уже жидкий газ. Отрезок трубки, в которой происходит раздел парообразного фреона и жидкого, реагирует на колебания температуры. Именно этот отрезок находится в зоне охлаждения.

Местоположение терморегулятора

Регулятор температурного режима всегда связан с ручкой, переключающей температурные режимы. В моделях поколений прошлых лет термореле находится под пластиковой крышкой внутри холодильной камеры. Для его замены нужно плоской отверткой подцепить переключатель режимов, снять его, затем демонтировать пластиковую крышку.

В моделях последних лет из прилагаемой инструкции (схема холодильника) можно узнать, где находится терморегулятор в холодильнике. Чаще всего его размещают над дверцей. Чтобы до него добраться, нужно демонтировать переключатель режимов и пластиковую конструкцию, закрывающую термореле.

Вероятные проблемы

С терморегулятором может быть связано несколько поломок. Например, холодильник морозит, но очень слабо. В этом случае нужно попробовать настроить регулятор температуры или заменить его. Перед тем как проверить терморегулятор холодильника, нужно убедиться в том, что дверца закрывается достаточно плотно, и компрессор работает на заданной мощности.

Бывает, что аппарат стал протекать или компрессор работает без остановки. Не обязательно, что в каждом из этих случаев из строя выходит именно терморегулятор. Вполне вероятно, что причина может быть другая, но регулятор температуры нужно проверить в первую очередь.

Возможные поломки регулятора температуры

Самая частая причина выхода из строя терморегулятора – физический износ. Почему так происходит? Неисправности терморегулятора холодильника могут быть связаны с потерей герметичности, вздутием или окислением. Известны случаи бракованных устройств, но это редкость. Поэтому ремонтировать такую систему не имеет смысла. Дешевле обойдется замена терморегулятора в холодильнике.

Как провести проверку терморегулятора самостоятельно

Способов, как проверить терморегулятор холодильника, несколько:

• Самый надежный, считают специалисты, – провести проверку тестером. Он покажет, есть ли сопротивление. Для этого терморегулятор демонтируют (предварительно выключив холодильник из сети). Его местоположение можно узнать в прилагаемой к холодильнику инструкции. Но практически всегда он находится под переключателем температуры. В случае если тестер аналоговый, его нужно перевести в режим, измеряющий сопротивление, и выставить начальную точку. Затем провести калибровку (соединить щупы и одновременно выставить стрелку на «ноль»). Цифровой тестер нужно перевести в положение «200» или «прозвон цепи». Прежде чем производить измерение, нужно предварительно выдержать терморегулятор в ледяной воде. Так показатели будут точными.

• Как проверить терморегулятор холодильника, используя более простой способ? Нужно выключить агрегат. С терморегулятора необходимо снять клеммы и напрямую замкнуть провода небольшим отрезком проволоки. Далее следует включить холодильник и послушать, запустился ли компрессор. Дальше все просто: если компрессор молчит, значит, нужно продолжать поиск неисправности. Возможно, это проблемы с пусковым механизмом или самим компрессором. Если последний заработал, значит, необходима замена терморегулятора в холодильнике.

Неисправность терморегулятора в холодильнике «Стинол»

Эта марка холодильников очень популярна в нашей стране. Практически единственный минус таких агрегатов – очень быстро становится неисправным терморегулятор (после 5-6 лет работы). Причина поломки – малый рабочий ресурс этого прибора, поставляемого немецкой компанией RANCO (5 лет). Нарушается в терморегуляторе герметичность сильфона, чувствительного к колебанию температуры.

Дефекты, указывающие на то, что неисправен именно терморегулятор холодильника:

• «Стинол» не запускается при повороте переключателя на метку «выключено» (нет щелчка). выше нормы даже при положении регулятора «максимум».
• Компрессор аппарата работает, не переставая, даже в том случае, когда ручка регулятора находится в положении «выключено».

В домашних условиях точно определить неисправность терморегулятора холодильника «Стинол» невозможно. Но если при замкнутых перемычкой контактах включается компрессор, значит, большая вероятность того, что регулятор температуры неисправен, и поэтому необходимо обратиться в фирму, производящую срочный ремонт холодильников.

Срочное исправление неисправностей

Поломка холодильника из-за выхода из строя терморегулятора, особенно в жаркое время года, смахивает на конец света. Пропадают продукты, нет возможности охладить напитки, может возникнуть протечка, которая повредит напольное покрытие. Естественно, необходимо вызывать мастера.

Нужно учесть, что срочный ремонт холодильников осуществляется всегда на дому. Но профессиональный мастер, имеющий большой опыт работы, по названным симптомам легко определит неисправность и придет на вызов с необходимым набором запасных частей.

Отрегулировать работу терморегулятора можно самостоятельно

После замены регулятора температуры или в процессе долгой эксплуатации в работе холодильника могут произойти незначительные изменения. Причин может быть несколько, но чаще всего это не до конца отрегулированный терморегулятор. Как это исправить?

Настройка терморегулятора холодильника – процесс трудоемкий и длительный. Затраченное время зависит от длительности циклов межу включением и отключением этого устройства. Если время ограничено, отладить терморегулятор можно с помощью замеров температуры в морозильной или холодильной камере. В этом случае нет необходимой поправки на температуру окружающей среды.

Принципиальные основы отладки терморегулятора

Регулировка заключается в натяжении или ослаблении силовой пружины. Для этого надо выяснить, где находится винт силовой пружины, в каком направлении поворот ослабит температуру, а в каком увеличит для конкретной модели холодильника. Обычно вращение винта на пружине по часовой стрелке повышает температуру, а против часовой – понижает (один оборот приблизительно равен 5-6 °С).

Перед началом работы нужно вытащить прокладку между сильфоном и стенкой камеры (после окончания регулировки прокладка должна вернуться точно на место). Затем измеряется температура на полке испарителя при запущенном моторе-компрессоре и среднем температурном режиме. Спустя 3-3,5 часа снова замеряется температура. После сравнения начальной и конечной температур необходимо расслабить или затянуть силовую пружину (предварительно отключив холодильник от электрической сети).

Регулировка терморегулятора холодильника атлант своими руками

Утопленный винт регулирует выключение.По часовой холоднее.Наружный винт включение. По часовой теплее.
Отлично! Тогда вопрос на засыпку. Зачем нужен винт, расположенный под белой крышкой на блоке контактов? ))

Вы не правы, если из трубки термостата уходит фреон, в ней просто падает давление, при этом термостат не будет реже включать холодильный агрегат, а просто будет поддерживать более низкую температуру в холодильнике.Н-да.

Отлично! Тогда вопрос на засыпку. Зачем нужен винт, расположенный под белой крышкой на блоке контактов? ))

Так крышку не снимали, а винта тогда не видно, если он и есть, а если сами знаете, подскажите 😀

Почему же пустяковую, я, например нигде в интернете не нашел описания терморегулятора K59, как понимаю одного из самых применяемых в бытовых холодильниках, и его регулировок, может тем, кто сам пытается ремонтировать, пригодится.

Это наверное тот самый случай из анекдота, когда в мастерской за ремонт принтера берут 50 уе, а за ремонт после вмешательства заказчика — уже 150.
мне кажется — что задняя стенкахолодильника в сильной пыли, от этого такие чудеса с примерзанием тоже бывают. Выж сами написали, что холодильник сложно извлечь, какая там профилактика ему делалась за эти годы?

Ну почему же мучить себя
1. Не факт, что проблемы Вашего холодильника связаны с неисправностью терморегулятора.
2. Даже если проблема в термостате, то правильно его перенастроить у Вас получится только случайно. Там три регулировочных винта, кинематическая схема прибора Вам неизвестна. Не слишком ли самонадеянно рассчитывать на успех, практикуя "метод тыка" в подобных условиях?
От того и говорю, что, раз уж решили сэкономить на вызове мастера и самостоятельно начать ремонт с копания в термостате, лучший вариант — заменить прибор на заранее исправный (т.е. новый).
Кстати, в случаях, когда доставать холодильник из ниши не хочется, некоторые холодильщики (по предварительному согласию клиента) сверлят новый канал для капиллярки термостата.

А заниматься тем, что крутить шурупчики не будет ни один проф. мастер, сбивать заводские настройки.
По крайней мере, в данном конкретном случае.

1год. В результате термостат был поменян. (при этом сильфон остался под давлением, видимо прогрессирующая деградация пружин) . Однако на другую спецификацию (после тире) -без резистора. и пришлось выкрутить примерно на 4 оборота внутренний винт. Кстати окончательно не ясно прямое назначение этого резистора (мощность при 220V около 0,5W. похоже на хитрую термокоррекцию или помехозащиту?;).

Он регулирует дифференциал контактной группыТочнее, наверное, температуру замыкания контактов. Дифференциал в К59-. переменный (зависит от положения ручки регулировки). Хотя, с натяжкой можно назвать это дифференциалом, если предположить, что ручку регулировки трогать не будем никогда ))

крутить этот винт не обязательноТак, ни один из винтов крутить не обязательно ))

Кстати окончательно не ясно прямое назначение этого резистора (мощность при 220V около 0,5W. похоже на хитрую термокоррекцию или помехозащиту?Про термокоррекцию не совсем понял, что в виду имеется (хотя, подозреваю, что то же самое, что и у strategа). А на помехозащиту совсем не похоже, раз в деле конденсатор не фигурирует.

Могу предположить, что резистор подогревает сильфон в терморегуляторе. Это наверно нужно если термостат установлен в холодном месте.Далековато от сильфона он стоит, чтобы его подогревать. А вот греть сам блок контактов, чтобы на блоке и контактах конденсат не скапливался, вот это, вроде, ему по силам. Наверное, для того и стоит.

в том то и хитрость! в этом NORDе (183-7, двухкомпрессорном, R600) термостат (заводской-К59-L2723) стоит снаружи, подогрев сильфона лишен всякого смысла, в камере все равно холоднее и давление в нем будет держаться по нижней температуре.
Резистор греет только при разомкнутых контактах, стоит далековато от сильфона (но под крышкой, возможно прогревая триггерную пластину) решение стандартное на биметаллических термостатах) возможно именно такая коррекция и есть т.е. — сама эта пластина биметаллическая.
Кстати дифференциал контактов в моем понимании- это механическая величина смещения этой самой триггерной пластины (или коромысла которое давит на неё, в мм) -до срабатывания контакта. 😉
И еще в этих К59 есть такая величина как "баланс коромысла с конт. группой" который и регулируется двумя наружными винтами ("включения" и дифф. контакта). Для её контроля даже есть специальные отверстия сбоку в корпусе.
в общем когда я снял термостат , то зарисовал его кинематику (но не могу найти сейчас) чем выяснил что там 2 триггера -коромысла и контактов, -и их нужно правильно совместить "балансом" и вогнать в диапазон, что без специальной подготовки и оборудования проблематично. )
Ice писал(а):

Так, ни один из винтов крутить не обязательно ))
Весь смысл этой ветки в том что б покрутить,
обычно на некоторое время это помогает, но обычно операции не избежать! 🙂

Резистор греет только при разомкнутых контактах
При замкнутых он не сможет греть, такова уж схема его включения в проводку холодильника.

возможно именно такая коррекция и есть т.е. — сама эта пластина биметаллическая.
А выяснить ее "биметалличность" экспериментально не пробовали? Навскидку как-то слабо верится в использовании биметалла в таком относительно точном приборе как терморегулятор. Хотя, пес его знает, может кто-то премию за рац. предложение получил в Италии/Китае ))

Кстати дифференциал контактов в моем понимании- это механическая величина смещения этой самой триггерной пластины (или коромысла которое давит на неё, в мм) -до срабатывания контакта.
Если дальше развивать тему, то надо уже сейчас договариваться о терминологии. В предыдущем своем сообщении у Вас дифференциал в градусах Цельсия выражается. Теперь в миллиметрах. Насколько я в курсе, применительно к термостатам его, все же, в градусах предпочитают измерять (разница между температурами замыкания и размыкания контактов).

И еще в этих К59 есть такая величина как "баланс коромысла с конт. группой" который и регулируется двумя наружными винтами ("включения" и дифф. контакта). Для её контроля даже есть специальные отверстия сбоку в корпусе.
зарисовал его кинематику (но не могу найти сейчас) чем выяснил что там 2 триггера -коромысла и контактов, -и их нужно правильно совместить "балансом" и вогнать в диапазон
Вы вводите массу малопонятных без Вашей же кинематической схемы понятий (баланс коромысла с конт. группой, триггер). Не совсем понятно (вернее, совсем не понятно), что все эти термины значат. Так что, по-любому, со схемой было бы понятнее.

Весь смысл этой ветки в том что б покрутить
Тогда почему не советуете крутить этот винт? С его помощью, вроде, шикарно получается регулировать в небольших пределах температуру замыкания контактов (которая не зависит от положения ручки регулировки).

. Температура в помещении 25-27 гр. Работа/стоянка примерно 1:1, но само время работы явно маловато. Термостат не "верченный". Таки он дурит? Подкручиваем? Меняем? Ну не знаю, мне вертеть неинтересно, скучно подолгу сидеть, за те же деньги 🙂

. Работа/стоянка примерно 1:1, но само время работы явно маловато. . Это тоже из той серии, что "Вы неправильно шагаете"? Откуда данные, что "время работы явно маловато"? Если по документации, то там фигурирует КРВ. А если предчуйствия, то где гарантия, что они верные?

Ну а насчет неправильных ответов

Ого! Даже не ожидал таких быстрых ответов 🙂
Правда, ожидал, что будут неправильные. Впрочем, это понятно: не видя прибора, трудно сразу угадать.
Но если есть желание, мы можем продолжить решение задачки. Даже интересно стало, как быстро смогут опытные профессионалы найти причину проблемы по симптомам. Она, кстати, уже давно найдена и устранена, так что это только ради разминки мозгов, "тянуть" информацию в роли "жадного клиента" я не собираюсь.
Если согласны, заранее отвечаю: лишних теплопритоков и потерь нет, никаких внешне заметных механических повреждений-отхождений и т.п. Аппарат не роняли, стоит практически посреди комнаты (сзади до стены полметра, сверху — метр до потолка). Температура в помещении 25-27 гр. Работа/стоянка примерно 1:1, но само время работы явно маловато. Термостат не "верченный". Таки он дурит? Подкручиваем? Меняем?

Плохой контакт в розетке.

Контакт в розетке отличный, провод мышами не кусанный.
Предчуйствия о времени работы основаны на том, что в предыдущем месяце аппарат работал как положено, и время включения было заметно больше.

Но насчет времени работы я, кажется, сегодня уже отвечал. Админ потер? Ау-у.

Мдя. что-то не хочет никто мозги разминать 🙁 Видать, мастера-ремонтники предпочитают работать руками, а не головой. Придется самому писать правильный ответ.
Итак, выснилось, что "собака порылась" в ПЗР и выразилось это в том, что с годами нагревательная змейка над биметаллом прогнулась вниз, и когда внешняя температура поднялась выше обычного, биметалл стал переключаться раньше, чем термостат. Отсюда рост средней температуры в холодильнике. Ну а поскольку в цепи регулирования получилось два активных и конкурирующих элемента, возникли гуляния режима работы и неадекватное реагирование на подстройку термостата.
Мораль сей басни такова: крутить винты на термостате нужно в самую последнюю очередь (ну прям бальзам на душу профи 😀 )

Ну и до кучи ответ на вопрос о назначении винтов на К59 в случае ХК с плачущим испарителем. Поскольку его рабочая характеристика имеет а) фиксированную температуру включения и б) прямую связь дифференциала и тем-ры отключения (рис. 106в у Вайнберга), получаем очень простой способ подстройки К59.

1. Винт на контактной группе задает начальный дифференциал. По-хорошему, его вообще никогда не нужно трогать. Но если кто-то уже скрутил, можно выставить просто по четкому, но умеренному щелчку переключения. Ловится при выключенном из сети аппарате нажатием на язычок возле торцевых винтов подстройки.

2. Внешний винт подстройки задает температуру включения (обычно +3-5 градусов). Прицепляем выносной датчик термометра к чувствительному концу термостата, охлаждаем ХК хотя бы ниже нуля (лучше больше), выключаем аппарат из сети (чтоб не дергать компрессор) и смотрим на рост температуры. Когда получается +3-5 (выбор зависит от конструктива испарителя), медленно выкручиваем внешний винт, чтобы реле щелкнуло на включение компрессора. Если включение уже произошло раньше, вкручиваем на оборот, тянем язычок в сторону выключения (т.е. в направлении от ручки пользовательского регулирования), медленно выкручиваем винт до щелчка включения.

3. Внутренний винт на торце прямо связан с пользовательским регулятором и фактически определяет температуру отключения в самой правой части диаграммы регулирования. Ставим регулятор на макс. холод, включаем аппарат в штатном режиме с термометром как в п.2, ждем падения температуры до минус 24-30, медленно выкручиваем винт до отключения компрессора. Если отключение уже произошло раньше, вкручиваем на оборот, язычком включаем компрессор (после паузы в неск. минут, само собой), ждем нужной температуры, медленно выкручиваем винт до отключения.

Ну и напоследок ответ на давишний вопрос Ice о том, что делать, если холода мало, но испаритель покрывается шубой. На самом деле тут два пункта (подразумеваем, что ХК герметична, холодопроизводительность в норме, измерения объективны и вообще все прочие источники проблем устранены, остался только термостат).

1. Образование шубы = испаритель не успевает нагреться до таяния инея. Если его нагреватель плакания в порядке, можно поднять порог включения компрессора — см. п.2 (как вариант — просто прибавить 1/8 оборота).

2. Мало холода = термостат выключает компрессор раньше, чем тот достаточно охладит ХК. Опускаем порог выключения — см. п.3 (как вариант — выкрутить на полоборота).

Как видите, ничего мистического, сложного и супер-долгого в настройке К59 нет. Если голова у настройщика соображает и есть в ней нормальная техническая грамотность.