Как правильно фокусироваться на мануальном объективе и не промахиваться фокусом

Как правильно фокусироваться на мануальном объективе и не промахиваться фокусом

Я не буду вам сейчас рассказывать, что такое мануальный объектив и как на нем нужно снимать.

Для любопытствующих есть отдельная статья, посвященная вопросу, как снимать на мануальную оптику.

Маленький спойлер: Снимают также, как и на любой автофокусный объектив с поправкой на ручную фокусировку.

Наибольшую проблему при съемке на мануальные стекла доставляет их фокусирование.

В идеале это легко и просто.

По факту же, существует большое количество ограничений, что затрудняют правильное фокусирование на мануальных объективах.

Неопытным фотографам сложно попадать фокусом, снимая на мануальные стекла.

Список возможных причин промаха фокусом невелик.

• Малая глубина резкости из-за открытой диафрагмы
• Фотоаппарат с темным видоискателем
• Плохое зрение фотографа
• Недостаток освещения

Прежде, чем вы начнете читать дальше, поймите одну простую вещь:

Все мануальные объективы ведут себя одинаково и совершенно не важно, что за фирма выпустила этот объектив: Никон, Кенон или Самьянг с Сигмой.

Удобство и комфорт использования может быть разным, но принцип работы и использования будет один и тот же.

С абсолютно любым мануальным объективом придется делать следующее:

• Фокусироваться вручную
• Как-то попадать в фокус

Список причин ошибок фокуса небольшой, но проблем доставляет изрядно, особенно новичкам, что попались на вау-эффект при просмотре фотографий, кои были сделаны тем или иным мануальным светосильным стеклом.

Мануальный объектив не умеет фокусироваться автоматически и фокусироваться нужно вручную, вращая соответствующее кольцо фокусировки.

На первый взгляд фокусироваться несложно, но достаточно сложно попасть в фокус при съемке на открытых диафрагмах ниже f/2,0.

Суть проблемы кроется в узенькой полоске резко изображаемого пространства, которую очень сложно разглядеть в темном видоискателе.

Плохое освещение и плохое зрение фотографа дополнительно усугубляют проблему.

Фотограф получает либо расфокусированный снимок, либо снимом с фокусом не в том месте.

Если у вас есть время на возню с ручной фокусировкой и ваша модель стоит спокойно, то можно использовать открытую диафрагму f/2,0 и ниже.

Однако если вы снимаете репортаж на ходу, то съемка на прикрытых диафрагмах от f/3,6 и выше выглядит более надежно и снижает вероятность промаха фокусом.

К слову сказать, чем сильнее закрыта диафрагма, тем проще попадать в фокус, благодаря большой глубине резкости.

Ситуацию промаха фокусом на мануальном объективе, несколько спасает подтверждение фокуса на современных зеркальных фотоаппаратах.

Когда фотоаппарат фокусируется правильно, фотограф видит появление красного маркера подтверждения фокусировки в видоискателе.

Но в моем случае, при использовании мануального фикса Samyang 85 мм на Pentax K5II, подтверждение фокуса работало некорректно. Оно загоралось раньше, чем фотоаппарат оказывался сфокусирован в нужном мне месте.

Итогом было нахождение точки резкости не в том месте, где хотелось бы.

Как будет в вашем случае, мне предсказать сложно.

Подтверждение наступления фокуса не работает на старых советских объективах, вроде Гелиоса. Для его корректной работы, впрочем как и для установки объективов Гелиос на фотоаппараты Кенон или Никон, требуется переходник с чипом.

Честно говоря, я не понимаю стремления использовать старые мануальные стекла на современных фотоаппаратах.

Недорогой автофокусной светосильной оптики продается очень много. Достаточно вспомнить знаменитый автофокусный фикс 50 мм 1,8.

Промах фокусом в условиях недостатка освещения

Точному фокусированию на мануальных стеклах может помочь режим LiveView.

В этом режиме фокусирование происходит по дисплею фотоаппарата. Вы можете увеличить снимаемый фрагмент на дисплее и уточнить фокус.

Способ хорошо работает в условиях недостатка освещения, но он крайне медленный.

В инструкции вашего фотоаппарата подробно описывается, как включить и использовать режим LiveView.

Чаще всего режим LiveView используют при съемке макро или предметки.

При недостатке освещения промах фокуса гарантирован, если вы пытаетесь разглядеть появление зоны резкости в оптическом видоискателе.

И чем меньше зона резкости, читай глубина резкости, тем сложнее разглядеть ее появление в оптическом видоискателе.

Сложно что-то посоветовать в подобной ситуации.

Либо не снимать в полутьме, либо делать большее количество кадров, уточняя подстройку фокуса на каждом кадре и надеясь, что какой-нибудь кадр окажется резким.

Режим LiveView в условиях недостатка освещения может быть спасением для фотографа.

Фронт фокус и бэк фокус на мануальном объективе

Как я уже указал, подтверждение фокуса может срабатывать раньше или позже, нежели фокус окажеться в нужном месте.

Неопытных фотографов это наводит на мысль, что у манульного объектива есть фронт фокус или бэк фокус в зависимости от того, где оказывается фактическая зона резкости.

Мануальная оптика не обладает фронт- или бэк фокусами.

Есть только ошибка автоматики фотоаппарата в подтверждении фокуса или фотограф не увидел появление резкости в нужном месте кадра.

Не докрутил. Или перекрутил.

Это можеть быть проблемой системы фотоаппарат-мануальный объектив, но говорить о проблемах фронт фокуса или бэк фокуса самого объектива неверно.

Мануальные объективы не страдают ошибкой фокусирования.

Ошибаться может только фотограф или автоматика фотоаппарата с подтверждением фокуса.

Разумеется, чем меньше глубина резкости и сильнее недостаток освещения, тем сложнее разглядеть в оптическом видоискателе появление резкости в нужном вам месте.

Это приводит к расфокусированным снимкам, и укрепляет начинающего в мнении, что его мануальное стекло неисправно или неотъюстировано.

Если вам любопытно мое мнение относительно мануальных объективов, то я предпочитают родную недорогую автофокусную оптику.

Настройка автофокуса Canon

Настройка автофокуса Сanon – это несложный процесс, который состоит из нескольких этапов предназначенных для проверки точности фокуса и внесения поправок, если таковые нужны. Что бы как можно лучше изложить материал, я использую часть ответа технического пиарщика Canon – Чака Вестфолла (Chuck Westfall), который 12 раз в год дает ответы на вопросы пользователей в онлайн ресурсе TheDigitalJournalist.

Как это ни прискорбно, но точность системы автофокуса, это действительно большая проблема для Canon. Здесь возможны технические огрехи производства и случаи несовместимости. Вообще несовместимость изначально совместимых деталей это сильно философская тема, но такое явление иногда случается, и не только у Canon.

Возможно, из-за выраженной проблемы и была разработана система подстройки автофокуса что, безусловно, очень и очень удобно! Такая функция позволяет настроить практически любой рабочий объектив! Это великолепно! Раньше чтобы отъюстировать комплект приходилось нести фотоаппарат и объектив в авторизованный сервисный центр. Огромной проблемой это было для людей из малых городов, где такого сервисного центра просто не существовало.

Теперь же коррекция автофокуса стала доступной и удобной, а наша с вами задача разобраться в том, как ней пользоваться.

Прежде чем приступить к делу, скажу еще пару слов о процессе подстройки. Если вкратце, то для определения точности работы объектива вам необходимо совершить серию кадров, благодаря которым становится ясно, попадает ли автофокус или же он промахивается. Промахи могут быть двух типов: перелет точки фокусировки и недолет, бек-фокус и фронт-фокус соответственно.

О проверке автофокуса вы можете почитать другую мою статью, в которой это описано подробнейшим образом: «Проверка автофокуса объектива».

Если все хорошо, то вы забываете об этой статье и радуетесь жизни. Если же вы обнаружили промахи, то необходимо понять, какие они и внести соответствующую поправку в фотоаппарат, которая, к слову, не меняет заводской прошивки. Такого типа поправки работают следующим образом: фотоаппарат получает не одну команду (навести резкость), а две, второй командой является сместить точку фокусировку назад или вперед на определенную величину.

Такая регулировка автофокуса еще может разделяться на два типа в соответствии с промахами автофокуса. В первом случае фотоаппарат промахивается со всеми объективами одинаково, а во втором с каждым объективом на разное расстояние.

Оба вида настройки совершенно ничем не отличаются. Разве что затратами времени при наличии большого парка объективов, в этом случае первый вариант настройки окажется быстрее.

Давайте закончим длинное вступление и перейдем непосредственно к подстройке автофокуса, которую, кстати, написал упомянутый выше Чак Вестфолл.

Как настроить автофокус на Сanon?

• установите фотоаппарат на хороший крепкий штатив;
• установите правильную мишень с помощью которой проверяют автофокус. Скачать ее можно здесь. Характеристики мишени и ее расположение подробным образом описано в статье «Проверка автофокуса объектива»;

• на мишень должно попадать достаточно однородного света;
• расстояние до мишени должно быть не меньше 50-ти крат фокусного расстояния объектива. К примеру, для объектива с фокусным расстояние 105 мм мишень должна располагаться на расстоянии 5,25 м (105 мм х 50 = 5250 мм = 5,25 м);
• на объективе должен быть включенным режим автофокуса canon;
• режим фокусировки фотоаппарата – One-Shot AF;
• для теста необходима центральная точка фокусировки;
• тестовые снимки проводятся с максимально открытым диафрагменным числом;
• используйте режим «Приоритет диафрагмы» (Av) или же полностью ручной режим (М);
• для успешного теста необходима правильная экспозиция;
• используйте максимально возможное значение ISO;
• если на объективе имеется система стабилизации, то обязательно отключите ее;
• для предотвращения шевеленки используйте спусковой трос или таймер спуска затвора;
• великолепный результат даст включенная функция предварительного подъема зеркала;
• вам нужно сделать три серии снимков при которых будет использована подстройка автофокуса со значениями от -5 до +5. Серии будут следующими: 3 снимка подряд со значением -5; три снимка подряд со значениями 0 и 3 последних снимка с -5;
• просмотрите фотографии, которые у вас получились на откалиброванном мониторе с масштабом 100%;
• повторите серии тестовых снимков с другими значениями подстройки автофокуса и таким образом добейтесь получения самых резких фото;
• введите полученные максимально резкие значения подстройки в соответствующее меню фотоаппарата.

Перед тем как проверить и настроить автофокус, рекомендую вам прочитать рекомендации ниже, которые позволят еще более точно провести тесты:

Исключите углы между мишенью проверки автофокуса и оптической осью объектива. Наличие таких углов сильно снижает стабильность и эффективность работы автофокуса. Стоит помнить о том, что сенсор автофокуса цифрового фотоаппарата собран из большого количества линейных групп пикселей. Наведение фокуса на линию мишени, расположенную под углом к оптической оси объектива может привести к тому, что лишь несколько пикселей из каждой группы смогут идентифицировать мишень. Идеальными условиями теста было бы полное совпадение контрастной части мишени ко всей площади центрального датчика автофокуса.

Для получения максимально качественных тестовых снимков, перед каждым спуском затвора вручную сбивайте фокусировку. Для этого настраивайте объектив на бесконечность. Только совершив эту процедуру, проводите фокусировку.

При съемке одинаковых групп снимков, скорее всего фотографии в них будут немного отличаться. Это нормальная ситуация связанная с допусками системы автофокуса фотоаппарата.

Для заметки, подстройка автофокуса объективов проявляется тем сильнее, чем длиннее фокусное расстояние объектива.

Следует знать, что подстройка автофокуса объектива с переменным фокусным расстоянием будет актуальна на этом объективе только лишь на том значении фокусного расстояния, на котором вы проводили тест. Другими словами, тестируя объектив 28-70 на фокусном расстоянии 50 мм, внесенные вами поправки, будут работать только на фокусном расстоянии 50 мм. Производитель в данном случае рекомендует проводить подстройку такого объектива на максимально используемом фокусном расстоянии.

Может случиться, что для какой-то определенной пары объектив-фотоаппарат настройка автофокуса окажется неэффективной. В этом случае обратитесь в авторизованный сервисный центр для юстировки на специальных стендах.

Так же вам необходимо знать, что на данный момент не существует официальной системы для подстройки автофокуса. Описанная выше методика является той, по которой в большем количестве случаев был достигнут положительный результат. Поэтому, если вы придумали более эффективную или быструю методику – пользуйтесь ею!

Думаю на этом мою работу можно считать законченной. Описанная методика поможет эффективно исправить промахи автофокуса и снимать еще лучше! И, не пугайтесь того, что описание вышло столь длинным – главное результат!

Sony a6300: тест автофокусировки в режиме «Видео»

В данном обзоре рассмотрим компактную камеру Sony a6300 и её возможности автофокусировки в различных режимах.

Коротко о технологии

Не так давно компания Sony представила новую беззеркальную камеру ILCE-6300 формата APS-C с 4K-видео, обновлённым сенсором с более высокой светочувствительностью, новым видоискателем и сверхбыстрым и точным автофокусом с функцией 4D FOCUS.

Обычный автофокус отслеживает только расположение объекта в пространстве, система 4D FOCUS анализирует ещё и время, что позволяет прогнозировать движение объекта и качественно фокусироваться на нём независимо от его положения в кадре. Скорость фокусировки в буквальном смысле молниеносная — 0,05 секунды. У камеры более 2000 точек автофокуса, которые покрывают практически всю площадь кадра, обеспечивая точную и цепкую фокусировку от края до края. А в момент фокусировки работает группа из 425 точек.

Тесты

В этом обзоре я рассмотрю несколько режимов фокусировки, используя следящий автофокус по центральной точке с указанием объекта слежения, фокусировку с распознаванием лиц и выбором области фокусировки, а также полностью автоматический режим в различных условиях освещённости. Во всех случаях были использованы стандартные параметры, такие как режим фокусировки (непрерывная АФ), чувствительность следящей АФ (нормальная), скорость АФ (нормальная).

Тест 1

В первом тесте была использована следящая фокусировка по центральной точке. Рамка, расположенная в центре кадра, совмещается с объектом (в нашем случае это «фигурист» в шляпе), камера определяет его и продолжает слежение в течение всего времени съёмки. Примечательная особенность данной функции — если камера теряет выбранный объект, то при появлении его в кадре снова захватывает и продолжает отслеживать фокус. В данном случае так и произошло, объект фокусировки выходит за границы кадра, потом снова появляется, и камера продолжает фиксировать фокус на нём.

Очень удобный инструмент для подобных съёмок, где нужно удерживать движущийся объект в фокусе. Подойдёт для динамичных сцен (спортивные события, репортаж и т.д.), нужно только указать объект в кадре.

Sony a6300, 35/1,8, f4

Тест 2

В следующем видео автофокус работает по всей площади кадра без указания зоны фокусировки, но при этом включена функция распознавания улыбки и лиц, на которые камера и фокусируется. Логично, что такой тип фокусировки подходит для съёмки сцен с людьми, и, на мой взгляд, данная функция решает сразу несколько задач. При съёмке общим планом камера автоматически определяет лица и, как следствие, фокусируется на них, тем самым не нужно отслеживать детали, камера всё сделает за тебя.

При съёмке средним и крупным планом при определении лица в кадре нет поводов переживать, что автофокус сработает в ненужном месте, на фоне либо ещё где-то. Мне приходится работать в основном с репортажным видео, где в большинстве случаев в кадре есть люди, поэтому функция определения лиц в моей камере включена постоянно. Также в Sony a6300 доступна функция регистрации лиц, которая будет держать в зоне фокуса выбранное и зарегистрированное лицо человека. Можно регистрировать до 8 лиц, устанавливать приоритет для каждого из них и переключаться между ними.

Sony a6300, 35/1,8, f2,2

Тест 3

В завершение моих тестов я решил усложнить задачу и попробовать автофокус с более контрастным фоном и в условиях слабой освещённости. В итоге широкой АФ по всей области кадра оказалось недостаточно для достижения фокусировки, поскольку передний план был менее контрастным, чем фон. В этом случае мне помогла настройка области фокуса, где я указал в качестве зоны фокусировки передний план, после этого удалось получить нужный результат.

По этой аналогии можно анализировать проблемные участки кадра и указывать нужную зону фокусировки, если она заранее известна.

Sony a6300, 35/1,8, f3,2

Тест 4

В последнем тесте я использовал автофокусировку по всему диапазону кадра (широкая АФ) с применением профиля, использующего кинематографическую гамму S-Log3, и видеосъёмка осуществлялась в сложных условиях освещённости. Несмотря на это, камера идеально справилась с задачей, цепко фиксируя объекты по ходу движения в кадре.

Профиль с использованием S-Log-гаммы позволил снимать в расширенном динамическом диапазоне и сохранять детали в кадре на тёмных и светлых участках.

Sony a6300, 18–105/4, f4

Выводы

Подводя итог, можно сказать, что в условиях съёмки можно довериться полностью автоматическому режиму фокусировки и с большой вероятностью получить отличный результат либо учитывать сложные моменты и подстраиваться под них, используя различные инструменты в арсенале камеры. Основное направление в моей работе — видеосъёмка свадеб, и могу сказать, что в этой сфере Sony a6300 вполне допустима в качестве второй камеры либо, учитывая её небольшой вес, на электронном стабилизаторе или мобильном кране.

Компания Sony также выпустила Sony a6500 со встроенным стабилизатором, и за дополнительные деньги можно получить стабилизацию прямо в камере. Для использования в путешествиях или семейных съёмках она тем более подойдёт.

blog-in binary

На выходных, как и планировал, самостоятельно отъюстировал свою Sony A33.

Предварительно, правда, сразу после того как разжился штативом, провел тестирование центрального и угловых датчиков на предмет точности фокусировки для двух своих объективов при естественном и искусственном свете. На всех датчиках и на всех стеклах, как и ожидалось — сильный бэк фокус. Результаты при разном характере освещения довольно таки разные, вплоть до того, что на одном из датчиков видел при естественном свете бэк, а при искусственном — фронт. Мораль из всего этого простая — юстироваться надо строго при естественном свете.

Теперь про сам процесс юстировки. Как известно, есть два принципиально разных метода это сделать. В одном случае мишень находится параллельно сенсору, в другом — фокусирование идет по мишени под углом (аналогично классическому тесту на фронт и бэк фокус). Я решил использовать первый метод, т.к. еще на предварительном этапе тестирования фокуса понял насколько это муторное занятие — точно подгонять мишень под нужный тебе сенсор. Конечно, в первом случае тоже крайне желательно выставить мишень строго параллельно сенсору, дык делается это один раз, да и погрешность тут допускается поболее.

Прошел две полные итерации по всем трем датчикам — на центральном все равно сильный бэк. Сами датчики более менее выровнял (все время исправлял бэк, т.е. крутил по часовой), но добиться идеальной точности очень сложно. Во-первых, существует некая погрешность работы самого автофокуса, т.е. скачки вокруг средней точки, когда ошибка уже столь мала, что ты не знаешь в какую сторону ее править. Во-вторых, на завершающих этапах для почти пристрелянного датчика, ход кольца фокусировки, которым проверятся результат, становится уже столь малым (доли градуса!), что просто механически трудно его так крутануть, чтобы понять, а куда же ты все-таки попал (вернее — не попал). Плюс, при таком методе печалит отсутствие визуального фидбэка, когда ты не можешь в конкретных цифрах увидеть последствия своих корректировок.

В итоге, сделал я еще пару кругов по угловым датчикам, но все равно получил тот же самый сильный бэк на центральном. Плюнул на все, и решил крутить центральный. Конечно, это здорово, когда у тебя плата стоит идеально ровно и все датчики бьют точно в цель, дык добиться этого очень сложно. А кроме того, я слышал много историй, когда люди идеально точно выставляли угловые датчики, и все равно имели проблемы с центральным. Ну и последний довод — минимум 95% фотографий я снимаю с использованием центрального датчика. В общем, пошел крутить все три винта одновременно и прицеливаться уже по угловой мишени. Из-за погрешности фокуса сначала зашел во фронт фокус, потом откатил чуть-чуть назад и понял, что результат мне нравится. Последний снимок по мишени дал очень маленький фронт фокус.

Снял 35 мм и первый раз за все время накрутил 85 мм. Сфотографировал мишень — очень очень маленький бэк фокус. Отлично! По времени на все про все ушло чуть больше часа. Начал проверять камеру на чем-то отличном от мишеней, и с каждым новым снимком радости моей просто не было предела — автофокус заработал как часы и впечатления были такие, как будто я держу в руках новую камеру. Кстати, для меня самым очевидным критерием точности автофокуса стал тот факт, что с его помощью я стал получать даже более точный результат, чем в случае использования ручной фокусировки (разумеется, руками я всегда навожусь по увеличенному изображению).

Какие советы могу дать по самому процессу.

Первое — крайне желательно иметь хороший, яркий дневной свет за окном. У нас сейчас за окнами классическая зима по-одесски: оба выходных было пасмурно, с временами моросящим дождиком. Так вот, если вам не горит (как горело мне), то лучше обеспечьте себя максимально хорошим светом, т.к. это повысит стабильность работы системы автофокуса и облегчит вашу задачу.

Второе — склоняюсь к мнению, что процесс юстировки на 85 мм был бы проще исключительно за счет значительно большего хода кольца фокусировки. С другой стороны, все равно результатом вашей настройки должно быть нечто среднее по всем вашим стеклам. Если в моем случае убрать фронт на 35 мм это чуть увеличит бэк на 85 мм, что не есть хорошо. С другой стороны, 85 мм в плане точности автофокуса сильно менее привередлив, чем 35.

Да, еще хочу разрушить миф о люфте кольца на 35 f/1.8, который якобы влияет на стабильность работы автофокуса для этого объектива. Миф пошел вот из этого легендарного материала. На самом деле, очень похоже, что проблемой бэк фокуса прямо с завода страдают практически все тушки A33 и A55. На многих стеклах проблемы не видно, ибо она слабо выражена (85 мм f/2.8 как раз попадает в эту категорию), а вот 35 f/1.8 как раз очень чувствительное к этому делу стекло.

Вот результаты моих страданий по 35 мм. Снимал не совсем с одного и того же места, так как за час штатив передвигался, но сути дела это не меняет. Сильный бэк сменился очень умеренным фронт фокусом.

Теперь хочу поделиться результатами юстировки на живом примере (все картинки ниже кликабельны).

Вот абсолютно типичный снимок, сделанный на 35 мм в квартире с расстояния около двух метров. Если сильно не вглядываться, то кажется, что фокус лег точно, на лицо ребенка.

Однако кроп показывает что произошло на самом деле — фокус лег скорее на занавеску, чем на лицо. Даже спинка кресла будет порезче, чем лицо. Перелет по фокусу сантиметров так на 20-30.

В принципе, не смертельно (я так, блин, больше чем полгода снимал!), косяк правится добавлением к снимку зерна, что несколько выравнивает перепады резкости путем ее понижения, дык все равно за державу обидно!

Теперь результат на отъюстированной тушке, те же 35 мм, расстояние побольше, метра три.