Ayaklimat.ru

Климатическая техника
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Причины отсутствия циркуляции воды в системе отопления

Причины отсутствия циркуляции воды в системе отопления

Система отопления в частном доме

Иногда отопительная система работает с перебоями, из-за чего дом остывает, а его жильцы мёрзнут. Если в тёплое время года есть время для ремонта, то зимой необходимо как можно быстрее выявить поломку. Обычно причины того, что нет циркуляции в системе отопления, неизвестны обывателю. Но после знакомства с некоторыми характеристиками работы оборудования и рекомендациями по его ремонту хозяин дома сможет самостоятельно устранить неполадки.

Нет циркуляции в системе отопления

Если зимой помещение прогревается недостаточно, то это ощущается сразу. Отсутствие отопления проявляется не только дискомфортом у жильцов. Стены покрываются плесенью и грибком, в комнатах ощущается запах сырости, а в трубопроводах слышится странный шум.

Проблемы могут сопровождаться некоторыми признаками:

  • слабое функционирование системы;
  • тепло подаётся неравномерно по помещению;
  • в комнатах холодные батареи;
  • если установлены тёплые полы, то они нагреваются местами;
  • из труб постоянно слышится бульканье и металлический лязг;
  • теплоноситель вытекает из радиаторов.

Если возникло несколько из этих признаков, то необходимо выявить причину поломки и устранить её. В противном случае система станет функционировать ещё хуже.

Большинство жителей частных домов и квартир не считают необходимым разбираться в инженерной конструкции системы отопления. Решение всех проблем, возникающих с центральной конструкцией, они возлагают на сотрудников соответствующих служб. Хотя действительно лучше доверить ремонт квалифицированным специалистам, необходимо научиться самостоятельно разбираться в мелких поломках, ведь иногда их можно устранить в домашних условиях.

Нарушение герметичности системы отопления

Такие знания незаменимы для хозяев частных домов и коттеджей, где вся система находится под контролем одного человека. Хозяин должен знать хотя бы общую конструкцию оборудования и уметь выявлять лёгкие неполадки.

Основные причины того, почему нет циркуляции в системе отопления:

  • неправильное проектирование;
  • несоответствие техники расчётным требованиям;
  • разбалансировка из-за несанкционированных подключений;
  • некачественно проведённая установка;
  • образование воздушных пробок;
  • неправильный монтаж радиаторов;
  • повреждения трубопроводов;
  • нарушение герметичности в швах и стыках.

Каждую причину нужно рассматривать отдельно, ведь она сопровождается разными последствиями.

Неправильное проектирование системы отопления

Перед установкой системы мастер или сам хозяин дома составляет инженерный проект. Все расчёты и замеры нужно проводить очень тщательно, так как малейшая ошибка может привести к перебоям в работе оборудования. При этом учитывается планировка дома, его площадь, количество радиаторов, климатические условия региона, наличие или отсутствие других отопительных систем и обогревателей.

Нельзя экономить на качественном проекте. В противном случае при запуске оборудования могут остаться неподключенными несколько батарей или вода будет вытекать из трубопроводов. Тогда придётся отключать всю систему и конструировать её заново, снова проводя расчёты и создавая чертежи и схемы.

Специалисты, которым стоит доверить эту кропотливую и тяжёлую работу, учитывают все факторы, влияющие на нормальное функционирование и надёжность отопительных агрегатов. Обязательно планируют уклон вертикальных и горизонтальных участков трубопровода. Технические параметры самого оборудования можно узнать из прилагающихся к нему документов. Оптимальная производительность котла должна составлять не менее 1 кВт на каждые 10 квадратных метров площади помещения с потолками высотой в 3 м.

Некачественное оборудование системы отопления

Из-за широкого ассортимента отопительных котлов и многообразия моделей, фирм-производителей покупатель может легко ошибиться с выбором подходящего агрегата. Поэтому необходимо ориентироваться на утверждённый проект. Все детали и элементы оборудования должны соответствовать его требованиям.

Именно по плану приобретают определённый тип радиаторов с подходящим количеством секций в них. Запорные краны, регулировочные элементы и соединительные узлы должны быть взаимно совместимыми.

Чаще всего проблемы возникают из-за недостаточной циркуляции теплоносителя по трубам. Усилить движения воды могут специальные насосы, но выбирать их нужно тщательно, иначе приборы станут источником гула и шума. Дополнительно заменяют старые железные трубы современными изделиями из металлопластика или полипропилена. Это позволит избежать некоторых проблем в определённых системах отопления.

Пластиковые трубопроводы легко устанавливать и подключать к котлу, но лучше доверить эту работу мастеру. Ведь не все типы пластика подходят для использования в отопительном оборудовании, некоторые модели не выдерживают высоких температур и лопаются под их воздействием.

Ещё одна причина того, почему не циркулирует вода в системе отопления, — это неправильно проведённая разбалансировка во время ремонта или перепланировки квартиры. На это влияет бесконтрольный монтаж новых радиаторов и тёплых полов.

Монтаж системы отопления

Батареи на некоторых этажах продолжают функционировать нормально, на других останутся холодными, так как в них не поступает теплоноситель. Хотя мастера легко сбалансируют распределение воды по всем стоякам, в нескольких квартирах система так и не будет работать.

Если одни жильцы сняли термостаты при замене отопительного оборудования, то в жилище их соседей тепло не будет поступать. Для устранения этой проблемы необходимо устранить термостаты во всех квартирах. Увеличить подачу тепла можно в том случае, если последовать примеру и также заменить все радиаторы. В современные отопительные системы гармонично впишутся биметаллические или алюминиевые батареи. Предварительно нужно получить разрешение на замену устройств, так как самостоятельно это делать нельзя.

В частном доме батареи, расположенные ближе к котлу, нагреваются сильнее остальных. Для восстановления баланса нужно перекрыть краны регулировки и ограничить доступ теплоносителя к ближним радиаторам. Но иногда и новая батарея не нагревается. Если до её установки вся система работала нормально, то проблема заключается в неправильном монтаже. При сварке нескольких полипропиленовых труб мастер перегрел изделие, из-за чего его внутренний диаметр уменьшился. Специалист должен бесплатно переделать всю работу. Все элементы конструкции необходимо надёжно и качественно скрепить.

Читайте так же:
Нет регулировки яркости на мониторе ноутбука

Причиной холодных батарей обычно является воздух, который не даёт свободно протекать воде.

Воздушная пробка образовывается по нескольким причинам:

Воздушные пробки в системе отопления

  • кислород попадает в систему при спуске или наборе теплоносителя;
  • он высвобождается из воды во время её нагревания;
  • неполадки в работе расширительного бака создают зону низкого давления;
  • негерметичные швы пропускают воздух;
  • происходит его диффузия через поверхность пластиковых трубопроводов.

Пузырьки кислорода скапливаются в одной из батарей или в верхней точке отопительной системы. Из-за этого нижняя часть радиаторов будет горячей, а вторая половина холодной. А также при работе оборудования возникают булькающие звуки. В многоэтажных домах в самых верхних квартирах котлы полностью перестают работать.

Для устранения этой проблемы используют автоматические воздухоотводчики. Нужно установить их сразу в нескольких проблемных местах, где воздух будет периодически стравливаться. Можно смонтировать на чердаке расширительный бак, через который будет выходить лишний кислород, или приобрести циркулярный насос.

Предварительные расчёты помогут частным домовладельцам без ошибок установить новые батареи. Неправильное расположение элемента приведёт к его неэффективной работе. Поэтому лучше использовать надёжные крепления: четыре кронштейна позволят подвесить радиатор качественнее, чем две детали. Нижний край нужно поднять на поверхностью пола на 10 см, а между самой батареей и стеной должно оставаться пространство в 2−3 сантиметра.

Протечка труб в системе отопления

В старых многоквартирных домах срок службы многих труб уже давно истёк. Поэтому они могут стать причиной аварий и снижения уровня тепла. Внутри трубопроводов откладываются микроэлементы, содержащиеся в теплоносителе. Они затрудняют нормальную циркуляцию воды. Правильным решением будет замена изделий, но это не всегда возможно.

На внутренней поверхности котла образуется слои накипи, это снижает давление в системе. К такой проблеме приводит использование жёсткой воды, насыщенной минералами и солями. В оборудование нужно добавлять специальные реагенты, которые смягчают качества теплоносителя.

При коррозии или неправильном соединении труб возникает протечка. Если она находится на видном участке, то легко заделать отверстие герметиками. Труднее справиться с проблемой, скрытой в стене или полу. В этом случае придётся отрезать всю ветку, устранять неполадку и смонтировать новый участок. Кроме герметиков, можно использовать специальные детали для зажима трубопровода, соответствующие ему по диаметру. Если нет возможности приобрести такие устройства, то достаточно сделать хомут. Место протечки покрывают куском мягкой резины и туго закрепляют её проволокой.

При обнаружении протечки на радиаторе или его стыке с трубой отверстие заматывают полоской ткани, предварительно вымочив её в строительном влагостойком клее. Иногда используют холодную сварку. Во избежание подобных проблем перед началом отопительного сезона осматривают всю систему на наличие повреждений. Обязательно нужно запустить котёл и проверить качество и надёжность его работы.

Часто в системе отопления нет циркуляции. Что делать в этом случае — решает сам владелец дома. Желательно вызвать специалиста, который быстро и качественно проведёт все работы по ремонту. Самостоятельно нужно принимать профилактические меры, позволяющие содержать оборудование в рабочем режиме.

Методы самостоятельной балансировки водяного отопления в частном доме

Как самому отбалансировать радиаторную сеть

Закон гидравлики: любая протекающая жидкость выбирает путь наименьшего сопротивления. В отопительной сети частного дома правило действует так: толкаемый насосом теплоноситель стремится пройти через первый радиатор либо самый короткий контур теплых полов. В результате отдаленные комнаты здания прогреваются значительно хуже. Для равномерного распределения потоков необходима гидравлическая балансировка системы отопления. Расскажем, как отрегулировать батареи и петли напольного обогрева своими руками.

Когда нужно балансировать систему

Теоретически, регулировка радиаторов отопления необходима в любом случае. Инженер-проектировщик, разрабатывая и рассчитывая водяную систему, закладывает расход теплоносителя на каждую батарею и контур напольного обогрева. После монтажа, заполнения и опрессовки трубопроводной сети исполнитель обязан отрегулировать подачу тепла, ориентируясь на расчетные параметры в проекте.

Важный момент. Расчет потребности в тепле и соответствующего расхода нагретой воды делается для самых неблагоприятных условий – минимальной уличной температуре. Поэтому вначале настройки все радиаторные и другие регулировочные вентили полностью открываются, а котел выводится в максимальный рабочий режим.

Поскольку среднестатистического домовладельца заботит лишь тепло и комфорт внутри жилища, самому браться за балансировку рекомендуется в таких случаях:

  1. Ближние к котлу батареи нагреваются заметно сильнее дальних радиаторов, соответственно, в комнатах жарко или прохладно (слишком большой перепад температур).
  2. Один из радиаторов издает явственный шум — журчание протекающей воды.
  3. Замоноличенные в стяжку трубы прогревают полы неравномерно.
  4. В процессе наладки новой отопительной разводки, собранной своими руками.

Примечание. Подразумевается, что арматура, оборудование и приборы отопления подобраны правильно, система заполнена теплоносителем, воздушные пробки и прочие дефекты отсутствуют. Иначе заниматься гидравлической балансировкой бессмысленно – получите нулевой результат.

Когда не следует регулировать раздачу теплоносителя батареям:

  1. Если радиаторная сеть и теплые полы работают без нареканий. Лишний раз крутить вентили не стоит – по неопытности можете сделать хуже.
  2. При выявлении различных неполадок – воздух в батареях, протечка, засор радиаторных либо балансировочных вентилей, разрыв мембраны расширительного бака и тому подобное. Сначала устраните неисправность и проверьте работоспособность отопления. Возможно, регулировка не понадобится.
  3. Категорически не рекомендуется вмешиваться в работу центрального отопления многоквартирного дома, врезать в общие стояки дополнительные краны и клапаны. Исключение – многоэтажные новостройки с индивидуальными тепловыми вводами в каждую квартиру.
Читайте так же:
Особенности установки операционной системы linux

Также не рекомендуется «прижимать» проток через батарею с помощью обычного шарового крана. Нормальное положение штока – полностью открыт либо закрыт, в промежуточной позиции арматура долго не прослужит.

Схема установки балансировочных вентилей на батареи

Проток воды регулируется исключительно балансовыми кранами, шаровые открыты на 100%

Инструменты и приборы для балансировки

Чтобы самостоятельно произвести регулировку радиаторов отопления и теплых полов частного дома, понадобится минимум приспособлений:

  • термометр электронный контактный;
  • отвертка;
  • барашек или ключ для вращения штока балансировочного клапана (обычно применяется шестигранник);
  • лист бумаги, карандаш.

Справка. Профессиональные сантехники часто используют тепловизор, дающий ясную картину прогрева всех отопительных приборов. Аппарат дорогостоящий, так что обойдемся более простыми средствами.

Контактный электронный термометр

Для замеров температуры лучше применять электронный прибор контактного типа

Вместо указанного термометра допускается использование дистанционного (бесконтактного) пирометра. Учтите: температуру блестящих поверхностей прибор измеряет с небольшой погрешностью. Замечание касается радиаторов с новым лакокрасочным покрытием.

Если у вас отсутствует схема разводки по жилому зданию, перед началом работ стоит зарисовать ее на бумаге. Эскиз поможет разобраться в очередности подключения батарей к магистралям и отдаленности от помещения топочной. Также сделайте промывку грязевика на входе в котел и разогрейте систему до температуры 70—80 °С независимо от уличной погоды.

Большим подспорьем в настройке является современный циркуляционный насос Grundfos Alpha 3, который через мобильное приложение точно показывает глубину регулировок. Минус – приличная цена агрегата (начинается от 240 у. е.).

Насосы циркуляционные Grundfos Alpha 3

Регулировка радиаторной сети

Метод балансировки, практикуемый нашим экспертом, одинаково подходит для закрытых однотрубных и двухтрубных систем отопления загородных коттеджей. Коллекторная разводка и теплые полы регулируются другим способом, о чем мы расскажем в следующем разделе.

Суть методики заключается в измерении температуры поверхности всех радиаторов и устранении разницы путем ограничения расхода теплоносителя балансировочными кранами. Как отрегулировать батареи отопления, пользуясь термометром:

    Прогрейте теплоноситель до 70—80 °С, полностью откройте все регулировочные клапаны. Если котел не показывает реальную температуру воды на подаче, определите ее сами, приложив измеритель к металлическому выходному патрубку.

Важный момент. Не увлекайтесь чрезмерным закручиванием кранов, экономии таким образом не получите. Сравнивайте температуру на входе и выходе обогревателя – если разность превысит 10 °С, вентиль нужно отпускать. Из-за слишком малого расхода теплоносителя в комнате станет холодно.

Балансировочная схема двухэтажного дома

Приблизительная регулировка батарей закрытой двухтрубной системы показана на примере схемы отопления двухэтажного дома. Почему приблизительная: число закрываемых батарей и количество оборотов крана сугубо индивидуально для каждой разводки, необходимо разбираться по месту. Если сомневаетесь в правильности своих действий, придавливайте теплоноситель постепенно, делая пол-оборота вентиля и повторяя замеры.

Как правило, однотрубная «ленинградка» из 3—4 батарей не нуждается в балансировке, достаточно слегка «прижать» первый радиатор. В попутной разводке (петле Тихельмана) нужно ограничивать первый и последний прибор. Нагляднее порядок регулировки покажет эксперт на видео:

Теплые полы и лучевая разводка

Поскольку контуры напольного обогрева и радиаторы лучевой схемы подключаются к общей гребенке, балансировка производится непосредственно на коллекторе. Способ настройки зависит от наличия ротаметров – прозрачных колб расходомеров, устанавливаемых на подающей или обратной линии.

Чтобы правильно настроить подачу теплоносителя по ротаметрам, следует рассчитать проток воды по каждой петле по формуле:

Формула расчета расхода теплоносителя через радиатор системы отопления

  • G – массовый расход нагретой воды, протекающей по контуру, кг/ч;
  • Q – количество тепла, которое должен выделить контур либо радиатор в помещение, Вт;
  • Δt – разница температур на входе и выходе из петли, принимается расчетное значение 10 °С.

Мощность одного напольного контура Q определяется исходя из потребности в тепле отдельного помещения. Параметр считается по удельному соотношению 100 Вт/м² площади комнаты либо по методике вычисления нагрузки на отопление. Шкалы расходомеров размечены в л/мин, значит, результат нужно разделить на 60.

Пример расчета. На обогрев комнаты площадью 10 квадратов требуется 1 кВт теплоты. Потребление теплоносителя составит 0.86 х 1000 / 10 = 86 кг/ч или 86 / 60 ≈ 1.43 л/мин.

Уточнение. Если помещение большой площади поделено на 2 одинаковых греющих монолита с отдельными водяными петлями, расчетное значение расхода тоже делим пополам.

Здесь ротаметры установлены на подающей линии гребенки, но могут стоять и на обратке

Дальнейшая балансировка петель теплых полов производится согласно инструкции:

  1. В заполненной и опрессованной системе включите циркуляционный насос напольного отопления. Котел запускать не обязательно.
  2. С помощью колпачков ручной регулировки закройте все термостатические вентили на второй части гребенки.
  3. Полностью откройте первый вентиль и настройте соответствующий ему ротаметр. Нужный объем протока выставляется вращением нижнего кольца расходомера.
  4. После настройки снова закройте вентиль и переходите к следующему контуру. В конце откройте все регуляторы и еще раз проверьте расход воды по ротаметрам.

Справка. На коллекторах разных производителей расходомеры ставятся на подающей либо обратной гребенке (конструктивно они тоже отличаются). Для регулировки максимального протока расположение ротаметров роли не играет.

Батареи лучевой разводки балансируются аналогичным образом. Для верности можно совместить 2 варианта – по расчетному расходу и температуре поверхности радиатора (способ описан в предыдущем разделе).

Регулировка расхода теплоносителя расходомером

Схема регулирования потока ротаметром. Расход через каждый контур показывают контрольные шайбы в прозрачных колбах, единица измерения – литры в минуту

Читайте так же:
Acer aspire one установка операционной системы

Если в целях экономии вас угораздило купить коллектор без ротаметров, настройка растянется на несколько дней. Задача – добиться одинаковой температуры в обратных трубопроводах всех петель. То есть, первичная установка делается примерно по мощности и длине контура, затем измеряется температура обратки и корректируется величина протока.

Для проверки балансировки теплого пола надо запустить отопительный котел. Негативный момент: после корректировки расхода придется ждать несколько часов, пока толща бетона прогреется, а температура обратных подводок стабилизируется.

Заключение

Радиаторная отопительная сеть с ветвями небольшой протяженности балансируется без особых проблем. Если длина плеч двухтрубной разводки сильно разнится, задача несколько усложняется. Но не стоит волноваться – перепад 3 градуса между последним и первым радиатором в данном случае считается нормой. Учтите один нюанс: балансировка отопления ведется при максимальном нагреве системы, в рабочем режиме температура воды снизится до 50…60 °С, разность 3 °С тоже уменьшится.

Проблемы с эксплуатацией систем отопления

В последние годы широкое распространение в нашей стране получили вертикальные двухтрубные системы отопления многоквартирных жилых домов. Они пришли на замену используемых в советское время однотрубных стояковых систем. Как показывает опыт эксплуатации подобных объектов, в первый отопительный сезон домоуправляющая компания принимает большое количество замечаний со стороны жильцов по поводу низкой температуры воздуха в помещениях.

Разумеется, понижение температуры воздуха в помещении может быть вызвано целым комплексом факторов — щелями в стеклопакетах, влажными наружными стенами, низкой теплоотдачей отопительных приборов. В результате понижения температуры воздуха некоторые жильцы могут столкнуться с дополнительной проблемой роста влажности в помещениях и образованием конденсата на окнах и появлением плесени на наружных стенах.

После регулирования воздухопроницаемости стеклопакетов и снятия термоголовок с термостатических вентилей жильцы пытаются поменять отопительные приборы (как правило, это недорогие конвекторы отечественного производства) на более дорогие приборы, например, секционные биметаллические радиаторы. Не следует забывать, что заменяемые конвекторы, вероятнее всего, были оснащены встроенным или установленным отдельно термостатом с повышенным гидравлическим сопротивлением.

Обвязка новых приборов шаровыми кранами взамен термостата и вентиля на обратную подводку обязательно приведет стояковую систему к гидравлическому разрегулированию — расход теплоносителя через обвязанный шаровыми кранами прибор увеличится, на соседних по стояку обвязанных термостатами приборах, расположенных в квартирах на других этажах, сократится. Разумеется, рассматриваемый жилец свою проблему решит, но только за счет соседей. В результате, жалоб в домоуправляющую компанию станет только больше!

Одной из возможных причин низкой теплопроизводительности отопительных приборов является гидравлическое разрегулирование системы отопления. Двухтрубная система отопления предполагает параллельное, а не последовательное, как в случае с однотрубными системами, подключение потребителей тепла. Расход теплоносителя через отопительные приборы зависит от располагаемого напора и гидравлического сопротивления прибора с подводкой.

С учетом разности располагаемых напоров на потребителях в тупиковых вертикальных системах отопления требуется предусматривать в составе узла обвязки приборов радиаторную регулирующую арматуру — термостатические вентили и вентили на обратную подводку.

Применение, так называемой, радиаторной регулирующей арматуры позволяет решить проблему вертикального разрегулирования системы отопления, путем выбора соответствующей, предварительной настройки на регулировочных вентилях (по результатам проведенного на этапе проектирования системы гидравлического расчета). Но в многоподъездных жилых домах существует также проблема и горизонтальной разрегулировки отопительных систем, вызванная разной протяженностью разводящих магистралей (особенно эта проблема актуальна для распространенных в наше время секционных жилых домов переменной этажности).

В этом случае циркуляция теплоносителя через наиболее удаленные от источника теплоснабжения (котельной, ИТП) стояки будет меньше расчетной, через менее удаленные, соответственно, больше. В результате помещения, обслуживаемые удаленными стояками, недополучат тепла. Помещения, обслуживаемые относительно близко расположенными стояками, получат расчетное количество тепла за счет установленных и настроенных на расчетную температуру воздуха радиаторных термостатов, но последние за счет срезания большого избыточного напора будут давать повышенный уровень шума и иметь повышенный износ.

Во избежание отмеченных выше проблем в оснащенных радиаторными термостатами (термостатированных) двухтрубных системах отопления рекомендуется использование балансировочной арматуры — запорного или регулирующего вентиля на подающем трубопроводе и автоматического регулятора перепада давления на обратном трубопроводе, соединенных импульсной трубкой. Их применение способствует бесшумной работе радиаторных термостатов, их повышенному сроку службы, более качественному регулированию температуры воздуха в помещении, исключает ситуацию с «недотопами» и «перетопами», минимизируя энергопотребление системы отопления в целом.;;

Для монтажных организаций использование на стояках автоматических регуляторов перепада давления дает дополнительное преимущество по сравнению с более дешевыми ручными регулирующими вентилями — возможность зонального регулирования, при котором минимизируется влияние изменения настройки на радиаторных клапанах в одном стояке (контуре) на расход теплоносителя в соседнем стояке.

Разумеется, никакие даже самые подробные теоретические обоснования не могут в массе своей убедить конечного покупателя прибрести достаточно дорогую регулирующую арматуру. Тем более что в роли покупателей подобной арматуры в случае строительства многоквартирных жилых домов выступают, как правило, работающие на субподряде по инженерным сетям монтажные организации, для которых экономия средств на приобретение инженерного оборудования часто является приоритетной задачей. Что неудивительно — не им же потом эксплуатировать построенные объекты и бороться с «подводными» камнями, которые на этапе сдачи выполненных работ могут быть не видны! Вот и пишут они письма в адрес заказчика с просьбой о замене термостатических вентилей с преднастройкой на более дешевые аналоги. К чему это приводит, мы знаем. Лучший пример — пример из жизни.

Читайте так же:
Установка операционной системы и обновления операционной системы

Так, поздней осенью 2011 года в представительство Oventrop обратился председатель ТСЖ многоквартирного жилого дома, расположенного в пгт. Кокошкино Наро-Фоминского района Московской области. Причина обращения очевидна: массовые жалобы жильцов на низкую температуру воздуха в помещениях, полученные в период первого отопительного сезона 2010-2011 годов. Посещение объекта и последующее за ним изучение проектной документации показали серьезные отклонения от проекта. В частности, вместо термостатических вентилей с преднастройкой на отопительных приборах были установлены более дешевые термостатические вентили без преднастройки. Вместо предусмотренных проектом регуляторов перепада давления на стояках использовались ручные регулирующие вентили.

Разумеется, подобная несанкционированная замена привела к тому, что проектировщиками гидравлический расчет для видоизмененной системы выполнен не был, и значений преднастройки для ручных регулирующих вентилей монтажники не получили. В результате система отопления была сдана в эксплуатацию домоуправляющей компании с полностью открытыми регулирующими вентилями. Проведенные сотрудниками представительства Oventrop с помощью измерительного устройства — расходомера измерения показали серьезные отклонения расходов от расчетных величин.

С учетом того, что в рассматриваемом 6-секционном жилом доме имелось 114 стояков, задача наладки системы с ручными регулирующими вентилями представлялась ресурсоемкой и трудновыполнимой. В результате, перед членами ТСЖ встала необходимость в переоборудовании ручных регулирующих вентилей в регуляторы перепада давления и замене термостатических вентилей на версию с преднастройкой.

Иными словами, капитальные затраты просто легли на плечи собственников жилья, а подрядная организация позволила себе хорошо сэкономить… Естественно, применение подобных регулирующих устройств является более дорогим. Но разве комфорт жителей и стабильная работа системы отопления ничего не стоит? Размеры данной статьи не позволяют в полной мере осветить способы решения проблем с наладкой систем отопления, поэтому приглашаем специалистов проектных, монтажных и эксплуатирующих организаций посетить семинары, регулярно проводимые в офисе представительства Oventrop.

Ошибки при установке системы отопления

Дата добавления: 18.06.2009 Хиты: 5271 Рейтинг: Голосовать: ХорошоПлохо

Ответ

Ремонт системы отопления в доме — дело хлопотное и затратное. Новые трубы, регулирующая арматура, надежные радиаторы — их приобретение сильно ударяет по кошельку домовладельца. И хочется верить, что все усилия и затраты были ненапрасными и обитатели жилища раз и навсегда забудут о холодах. Однако на деле ситуация иногда оказывается совсем иной. И с началом «высокого» сезона оборудование нередко начинает давать сбои.

Не секрет, что все недочеты в проектировании, применение некачественных материалов, неграмотный монтаж дают о себе знать не сразу, а по прошествии некоторого времени. И если инженерные ошибки или ненадлежащее качество комплектующих не так уж сложно выявить еще до начала работ, то действия сантехника проконтролировать весьма проблематично. Конечно, чтобы быть абсолютно уверенным в его компетентности, нужно как минимум самому быть специалистом в данной области и иметь возможность наблюдать процесс установки отопительных приборов от первой до последней секунды.

Но тем не менее основная масса типичных ошибок и заблуждений, которые могут впоследствии стать причинами серьезных неприятностей, выявляется достаточно просто. Им-то и будет посвящен наш небольшой обзор.

Важна правильная планировка
Устройство или модернизацию обогревающей системы следует начинать с грамотного проекта. В городской квартире, отапливаемой централизованно, возможностей для преобразования существующей картины весьма немного — разве что заменить трубы на те, что посовременней, да батареи поставить поэффективней и покрасивей.

Вариантов схем отопления в частном доме или коттедже обычно предлагают значительно больше. Так что к проектированию здесь следует подойти гораздо ответственнее и проработать все на бумаге еще до начала строительства.

Первым делом, исходя из площади здания, его планировки, высоты потолков, а также типа и толщины стен, рассчитывают необходимую мощность котла, оптимальный вид топлива (газ, электричество, солярка и т. п.). На следующем этапе разрабатывают схемы разводки труб, тип радиаторов, их расположение и прочие аспекты. И именно на этой стадии можно совершить ряд ошибок, которые в недалеком будущем обязательно обернутся проблемами.

Многие знают, что системы отопления бывают с естественной (гравитационная схема) или принудительной циркуляцией теплоносителя (воды или антифриза). В первых жидкость обращается по трубам и обогревательным приборам за счет разной плотности в подающей (горячей) и обратной (холодной) линиях. Во вторых — за счет работы циркуляционных насосов. И там, и там есть свои особенности, влияющие на нюансы расчета и подбор компонентов. Прежде всего, вариант, построенный по гравитационной схеме, обходится без помпы, а значит, не зависит от наличия или отсутствия электричества.

Но из-за особенностей конструкции он подходит только для одно- и двухэтажных домов площадью до 100–150 кв. м. Кроме того, подобную организацию отопления регулируют, только повышая или понижая мощность котла. К тому же, чтобы не было затруднений в работе, приходится применять дорогостоящие трубы диаметром не меньше 50 мм, а при разводке — строго соблюдать углы уклонов. Вследствие этого расходы на материалы возрастают почти вдвое.

В вышеописанные контуры, как правило, вводят открытый расширительный бак, необходимый для компенсации увеличения теплоносителя в объеме под действием высоких температур. Так что жидкость напрямую контактирует с атмосферным воздухом и постоянно насыщается кислородом. Как результат — стальные изделия гораздо интенсивнее подвергаются пагубному воздействию коррозии. В подобных случаях безопасно применять лишь чугунные батареи, поскольку они особо устойчивы к функционированию в агрессивных средах.

Читайте так же:
Клавиша установки системы на ноутбуке

Наиболее распространенные сейчас варианты с циркуляционным насосом позволяют использовать трубы с меньшим сечением, и в итоге оказываются более целесообразными с экономической точки зрения. К тому же, как правило, они закрытого типа, то есть здесь используются мембранные расширительные баки, в которых горячая вода не соприкасается с «улицей». Это позволяет применять все разнообразие современных отопительных приборов: биметаллические и алюминиевые, стальные панельные и трубчатые модели, наконец дизайн-радиаторы. Впрочем, и здесь проблема образования ржавчины актуальна. В реальности и в централизованных системах, и в автономных (с интенсивной подпиткой) содержание кислорода в теплоносителе в десять, а то и в двадцать раз больше требуемого отечественными стандартами (не более 0,02 г/л). В таком случае и пригодятся современные радиаторы с внутренним антикоррозийным покрытием.

К сожалению, недочеты в труде установщиков новых батарей проявляются не сразу. Зачастую их трудно заметить даже специалисту. Но в самый неподходящий момент — во время отопительного сезона — они заявят о себе. Тут уж распознать их элементарно: либо батарея банально потечет, либо произойдет снижение мощности работы системы, из-за чего в помещении попросту станет холодно.

Равнение на инструмент
Основные ошибки монтажников, за которые потом расплачивается заказчик, довольно типичны. Одна из наиболее распространенных — отсутствие у мастеров подходящих инструментов или их низкое качество. Первое, что приходит в голову при воспоминании о сантехнических приспособлениях, применяемых при установке систем отопления, — разводной и универсальный газовые ключи. Но в последние годы этой пары стало явно недостаточно. «Идеальный» комплект должен включать в себя как оба вышеперечисленных, причем обязательно качественно сделанных, так и специальный — для металлопластиковых труб и ступенчатый — для разъемных соединений.

Хорошие модели стоят недешево. Часто «бюджетные» аналоги бывают ненадлежащего качества, например изготовленными из мягкой стали, не выдерживающей длительных нагрузок. В итоге сантехник, опасаясь за сохранность инвентаря, может не затягивать соединения до конца, что рано или поздно приведет к утечкам теплоносителя, а то и к прорыву системы.

Понятно, что, орудуя лишь парой ключей да кувалдой, весьма сложно грамотно установить терморегулятор — достаточно высокотехнологичный механизм, позволяющий управлять радиатором и, следовательно, температурой в помещении. Ведь при несоблюдении предписанных усилий велика вероятность сорвать резьбу или деформировать детали устройства. Это грозит тем, что однажды место контакта не выдержит давления в системе — и произойдет беда.

Ошибки и заблуждения
Те, кто считает, что радиаторы следует вешать строго горизонтально, заблуждаются. Дело в том, что при таком положении в батареях постепенно накапливается воздух — у него просто нет «выхода». Его периодически приходится либо стравливать вручную, через специальный воздушный клапан (в итоге мощность отопительного прибора хотя и ненамного, но снижается), либо еще на этапе установки под подоконник предусмотреть небольшой наклон агрегата вправо или влево. К сожалению, об этом и хозяева квартиры, и даже некоторые специалисты помнят далеко не всегда.

Соединения труб, особенно резьбовые, во избежание протечек требуется герметизировать. В былые годы в качестве уплотнителя повсеместно применяли сантехнический лен. Сегодня он встречается крайне редко, ныне более популярна тефлоновая нить. Используют и специальный термостойкий силикон, но ни в коем случае не более дешевый его аналог для пластиковых окон, который рассчитан на совершенно иной температурный режим. Как только система отопления заработает, неподходящий состав не выдержит разогрева. А это чревато — если не прорывом системы, то как минимум утечкой теплоносителя.

Дачники со стажем знают, что автономные системы отопления надо заполнять не водой, а чем-то более морозостойким. Но применение в данной роли антифриза накладывает на конструкцию системы отопления ряд технических ограничений, которые учитываются далеко не всегда. Так, существуют особые требования к герметикам и прокладкам. Например, обычные резиновые изделия, стоящие в чугунных радиаторах, под воздействием антифриза на этиленгликолевой основе набухают и теряют свои качества. Результат — утечка.

Вообще специалисты крайне отрицательно относятся к антифризу как к рабочей жидкости. Дело в том, что отопительные котлы рассчитаны на физические свойства именно воды (теплопроводность, вязкость и т. п.). Любое изменение последних повышает вероятность аварийных отключений бойлера из-за перегрева или даже его преждевременного выхода из строя.

Скупой платит дважды
Для беспроблемного функционирования отвечающих за обогрев помещения установок необходима хорошая запорная арматура — задвижки, шаровые краны и т. п. А отечественный рынок богат не только разнообразными фирменными изделиями, но также не менее разномастными подделками под них. И если монтажник или сам домовладелец из очевидного желания сэкономить решит купить доступный товар, то, с большой долей вероятности, тот окажется подделкой, изготовленной из более дешевых, мягких и недолговечных материалов, а, следовательно, система выйдет из строя гораздо раньше, чем хотелось бы.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector